Индикатор скрытой проводки собственного изготовления. Схемы лучших самодельных детекторов скрытой проводки Детектор напряжения скрытой проводки схема

В статье расскажем про простые схемы индикаторов скрытой проводки на транзисторах и микросхемах.

Такое устройство, как индикатор скрытой проводки, становится необходимым, когда в помещении выполняется ремонт, а где и как проложена электропроводка неизвестно. Вероятность нарушить проводку в это время становится довольно высокой и срабатывает закон подлости: сверло электродрели попадает точно в проводку, что в лучшем случае приводит к ее обрыву, а в худшем случае – к повреждению электродрели или электротравме.

Для обнаружения скрытой электропроводки в большинстве случаев вполне достаточно простейшего устройства, состоящего из полевого транзистора и стрелочного омметра. Принцип действия устройства основан на свойстве полевого транзистора — изменять свое сопротивление под действием наводок на выводе затвора. При поиске скрытой проводки корпусом транзистора водят по стене и по максимальному отклонению стрелки прибора определяют местонахождение проводки.

Более усовершенствованный вариант – использование полевого транзистора, головного телефона и одного-трех элементов питания (см. рис.). Транзистор VT1 — типа КП103, КП303 с любым буквенным индексом (у последнего вывод корпуса соединяют с выводом затвора). Телефон BF1 — высокоомный, сопротивлением 1600…2200 Ом. Полярность подключения батареи питания GB1 роли не играет.

При поиске скрытой проводки корпусом транзистора водят по стене и по максимальной громкости звука частотой 50 Гц (если это электропроводка) или радиопередачи радиотрансляционная сеть) определяют место прокладки проводов.

Индикаторы скрытой проводки на транзисторах

Определить место прохождения скрытой электрической проводки в стенах помещения поможет сравнительно простой прибор, выполненный на трех транзисторах (см. рис.). На двух биполярных транзисторах (VT1, VT3) собран мультивибратор, а на полевом транзисторе (VT2) — электронный ключ.

Принцип действия индикатора скрытой проводки основан на том, что вокруг электрического провода образуется электрическое поле, его и улавливает искатель. Если нажата кнопка выключателя SB1, но электрического поля в зоне антенного щупа WA1 нет, либо индикатор скрытой проводки находится далеко от сетевых проводов, транзистор VT2 открыт, мультивибратор не работает, светодиод HL1 погашен.

Достаточно приблизить антенный щуп индикатора скрытой проводки, соединенный с цепью затвора полевого транзистора, к проводнику с током либо просто к сетевому проводу, транзистор VT2 закроется, шунтирование базовой цепи транзистора VT3 прекратиться и мультивибратор начнет работать. Начнет вспыхивать светодиод. Перемещая антенный щуп вблизи стены, нетрудно проследить за пролеганием в ней сетевых проводов.

Полевой транзистор может быть любой другой из указанной на схеме серии, а биполярные — любые из серии КТ312, КТ315. Все резисторы — МЛТ-0,125, конденсаторы оксидные — К50-16 или другие малогабаритные, светодиод — любой из серии АЛ307, источник питания — батарея «Корунд» либо аккумуляторная батарея напряжением 6…9 В, кнопочный выключатель SB1 — КМ-1 либо аналогичный.

Корпусом Индикатора скрытой проводки может стать пластмассовый пенал для хранения школьных счетных палочек. В его верхнем отсеке крепят плату, а в нижнем — располагают батарею. К боковой стенке верхнего отсека прикрепляют выключатель и светодиод, а к верхней стенке — антенный щуп. Он представляет собой конический пластмассовый колпачок, внутри которого находится металлический стержень с резьбой. Стержень крепят к корпусу гайками, изнутри корпуса надевают на стержень металлический лепесток, который соединяют гибким монтажным проводником с резистором R1 на плате. Антенный щуп может быть иной конструкции, например в виде петли из отрезка толстого (5 мм) высоковольтного провода, используемого в телевизоре. Длина отрезка 80… 100 мм, его концы пропускают через отверстия в верхнем отсеке корпуса и припаивают к соответствующей точке платы.

Желаемую частоту колебаний мультивибратора, а значит, частоту вспышек светодиода можно установить подбором резисторов R3, R5 либо конденсаторов C1, C2. Для этого нужно временно отключить от резисторов R3 и R4 вывод истока полевого транзистора и замкнуть контакты выключателя.

Индикатор проводки может быть собран и по несколько иной схеме с использованием биполярных транзисторов разной структуры — на них выполнен генератор. Полевой транзистор (VT2) по прежнему управляет работой генератора при попадании антенного щупа WA1 в электрическое поле сетевого провода.

Используемые детали: C1-5…10 мкФ, VT1-KT209 или КТ361 с любыми индексами, VT2-KП103 любой индекс, VT3-КТ315, КТ503, КТ3102 с любыми индексами, R1 50К-1,2М, R2 150-560 Ом. Антенна из проволоки 80…100 мм.

Индикаторы скрытой проводки на микросхемах

Схема простейшего индикатора на КМОП микросхеме представлена на рисунке.

Элемент DD1.1 является детектором электромагнитного излучения, а элемент DD1.2 - повторитель сигнала. При обнаружении проводки пьезоизлучатель НА1 будет работать с частотой сети 50 Гц. В качестве антенны служит отрезок медного провода длиной 5…10 см. От ее длины зависит чувствительность детектора. Если длина будет больше 15 см, то это может привести к самовозбуждению схемы, поэтому злоупотреблять ее длиной нельзя.

В качестве источника питания можно использовать четыре гальванических элемента типа A316, соединенные последовательно.

На следующем рисунке представлена схема более сложного варианта индикатора на КМОП-микросхеме, который имеет кроме звуковой еще и световую индикацию наличия электромагнитного излучения.

Он построен на микросхеме DD1 типа К561ЛА7, причем используются все ее элементы. Схема состоит их детектора электромагнитных излучений на элементе DD1.1, НЧ-генератора (рабочая частота около 1 кГц) на элементах DD1.2, DD1.3 и инвертора DD1.4, который управляет светодиодом HL1. Схема в настройке не нуждается.

Следующая схема индикатора состоит из двух узлов — усилителя напряжения переменного тока, основой которого служит микромощный операционный усилитель DA1, и генератора колебаний звуковой частоты, собранного на инвертирующем триггере Шмитта DD1.1 микросхемы К561ТЛ1, частотозадающей цепи R7C2 и пьезоизлучателе BF1.

При расположении антенны WA1 вблизи от токонесущего провода электросети наводка ЭДС промышленной частоты 50 Гц усиливается микросхемой DA1, в результате чего зажигается светодиод HL1. Это же выходное напряжение операционного усилителя, пульсирующее с частотой 50 Гц, запускает генератор звуковой частоты.

Ток, потребляемый микросхемами прибора при питании их от источника напряжением 9 В, не превышает 2 мА, а при включении светодиода HL1 — б…7 мА. Источником питания может быть батарея 7 Д-0,125, «Корунд» или аналогичная зарубежного производства.

Иногда, особенно когда скрытая проводка расположена высоко, наблюдать за свечением индикатора HL1 затруднительно и вполне достаточно звуковой сигнализации. В таком случае светодиод может быть отключен, что повысит экономичность прибора. Все постоянные резисторы — МЛТ-0,125, подстроенный резистор R2 — типа СПЗ-38Б, конденсатор С1 — К50-6. Антенной WA1 служит площадка фольги на плате размером примерно 55х12 мм.

Монтажную плату индикатора скрытой проводки размещают в корпусе из диэлектрического материала так, чтобы антенна оказалась в головной части и была максимально удалена от руки оператора. На лицевой стороне корпуса располагают выключатель питания SA1, светодиод HL1 и звукоизлучатель BF1 Начальную чувствительность прибора устанавливают подстроечным резистором R2 Безошибочно смонтированный прибор в налаживании не нуждается.

Бывают и более сложные индикаторы скрытой проводки, но они необходимы больше профессионалам, а не любителям.

В этой статье будет рассмотрена схема довольно простого детектора скрытой проводки. Сделать его своими руками не составит труда, так как все детали доступны и схема не сложная, так же есть файл с печатной платой. Данный детектор поможет вам определить место прохождения электрической проводки, которая скрыта в стене, тем самым исключит возможность её повреждения при проведении определённых работ.

Схема детектора:

Чувствительным элементом схемы является полевой транзистор , к затвору которого подключается антенна. Можно применять транзистор в любом корпусе и с любым буквенным индексом. Прибор реагирует на провода под напряжением 220 В 50 Гц независимо от того, течёт по ним ток, или нет.

Также в схеме используется микросхема , которая представляет собой 4 логических элемента 2И-НЕ. Её можно заменить импортным аналогом, микросхемой . Светодиод на схеме загорается тогда, когда антенна оказывается в непосредственной близости от провода под напряжением.

В качестве антенны можно использовать отрезок обычного тонкого провода, длиной 5-10 см. Чем больше его длина, тем больше чувствительность прибора. Схема потребляет примерно 10-15 мА, питается напряжением 9 вольт. Для питания подойдёт обычная батарейка Крона. При необходимости, к 10 выводу микросхемы можно подключить любой пьезокерамический излучатель, например, ЗП-3, тогда при обнаружении провода будет раздаваться звук.

Сборка детектора

Схема собирается на миниатюрной печатной плате размерами 40 х 30 мм, сделать которую можно методом ЛУТ. Печатная плата полностью готова к печати, отзеркаливать её не нужно. После травления желательно залудить дорожки, это упростит пайку деталей, и медь не будет окисляться.

После того как печатная плата готова, можно приступить к распайки деталей. Следует быть осторожным, обращаясь с микросхемой – она чувствительна к статическому электричеству и её легко можно повредить. Поэтому на плату припаиваем панельку под микросхему и помещаем в неё микросхему только после завершения сборки.

Также нужно быть внимательным при припаивании транзистора – если он в пластиковом корпусе, то на плату припаиваются только две ножки – сток и исток, и антенна припаивается непосредственно к затвору. Если корпус металлический, все три ножки припаиваются на плату вместе с антенной.

Важно не перепутать цоколёвку, иначе прибор не заработает. Провода питания, для удобства, можно сразу припаять к коннектору для Кроны, как я и сделал. После завершения пайки обязательно нужно смыть остатки флюса с платы, иначе может пострадать чувствительность. Желательно также проверить правильность монтажа и соседние дорожки на замыкание.

Испытания детектора

После завершения сборки можно приступать к испытаниям. Берём крону и подключаем её к плате, поставив в разрыв одного из проводов амперметр. Потребление схемы должно составлять 10-15 мА. Если ток норме, можно поднести антенну детектора к любому сетевому проводу и наблюдать, как будет загораться светодиод и пищать пьезоизлучатель, если он установлен.

Дальность обнаружения проводки составляет примерно 3-5 см, в зависимости от длины антенны. При этом не следует прикасаться к антенне, от этого заметно падает чувствительность. Прибор не требует никакой настройки и начинает работать сразу после подачи питания. Помимо сетевых проводов, он реагирует также на кабель витую пару. Удачной сборки.

Детектор переменного напряжения - это устройство, которое определяет наличие переменного тока, на небольшом расстоянии без каких-либо электрических подключений к линии.

Этот простой прибор поможет определить вам наличие опасного для жизни напряжения в сети и проводах, поможет найти место прокладки кабеля в бетонной или кирпичной стене.
Схема очень простая и из минимального количества деталей. Схема устройства представляет собой составной транзистор, состоящий из трех обычных. В итоге получается чувствительный усилитель (с коэффициентом передачи по постоянному току более 100000), нагрузкой которого служит светодиод.
При наличии всех компонентов на сборку уйдет не более часа. Эта схема, наверное, самая распространенная и самая действенная для начинающих радиолюбителей.

Требуемые компоненты

• Батарея типа «Крона» - 1 штука.
• Светодиод - 1 штука.
• Транзистор 2N3704 (или отечественные кт3102 или кт315) - 3 штуки.
  Резисторы:
• -1MOhm - 1 штука.
• -100 кОм -1 штука.
• -330 Ом - 1 штука.
• -220Ом - 1 штука.
• Переключатель - 1 штука.

Алюминиевая или медная сплошная тонкая проволока - 5 см

Конструкция детектора

Я травил плату и припаял все элементы как полагается, но можно собрать и на макетной плате, запаяв перемычки обычным проводом. Схема получилась очень чувствительной.

После сборки детектор готов к работе и в настройке не нуждается. Если по какой-то причине устройство не реагирует ни на что – проверьте правильность включения всех элементов и работоспособность транзисторов.

Если в доме провода скрыты в толще стены, то иногда приходится искать их местоположение. Рассмотрим, как это можно сделать. Помощником в этом деле может стать самостоятельно собранный прибор. Не нужно даже быть профессионалом в области электроники или радиолюбителем — простейшая схема детектора скрытой проводки позволяет сделать его любому домашнему мастеру.

В нашей статье постараемся избежать сложных научных и технических терминов. Постараемся написать так, чтобы было понятно каждому. Не только приведем принципиальные схемы искателей скрытой проводки, вместе с названиями и марками деталей для сборки, но и покажем, как располагаются выводы (цоколевка) у элементов.

Хотя ремонт поврежденной проводки и не очень сложен, все же желательно его избежать. Поэтому обязательно определить схему проводки в следующих случаях.

1. При перепланировке дома и переносе перегородок, переносе дверных и оконных проемов.
2. Если мы собираемся выполнять ремонтные работы, связанные с установкой различных элементов в толще стены или потолка. Даже вешая картину на стену, можно случайно задеть провод.
3. Если мы собираемся устанавливать отопительные приборы. Хотя они могут и не крепиться на стене, не допускается соседство труб и радиаторов с электропроводами, они должны быть расположены на расстоянии не менее полуметра, чтобы исключить повреждение изоляции от перегрева.
4. При ремонте и модернизации самой проводки (например, установке дополнительных светильников или розеток).

Конечно, можно просто обесточить дом и соединять поврежденные провода, но это неудобно и опасно по многим причинам.

• Сделать современный ремонт без электроинструмента невозможно, отключив подачу напряжения, мы не сможем им пользоваться.
• Устанавливая крепеж в стене, мы не знаем - насколько он отстоит от проводов. Возможен вариант, когда мы не заметив, что не перебили провод, а повредили его изоляцию. Потом саморез и металлическая полка, которую он крепит, окажется под напряжением.
• Вероятен случай, когда мы повредим заземляющий провод. Это не заметно, но приборы, к которым он шел, и люди ими пользующиеся окажутся без защиты.

Почему нужен детектор проводов

Конечно, можно найти расположение проводов и другими способами:

1. По чертежам - они не всегда есть и никто не застрахован, что не было отступлений от проекта.
2. По расположению электроприборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и светильников . Они соединяются собой по прямым вертикальным или горизонтальным линиям. Как и в предыдущем случае может оказаться не так, из-за «фантазий» неквалифицированных электромонтеров.
3. Аккуратно вскрывая отделку стены (особенно с отделкой из листовых материалов) - трудоемкий и затратный метод. Но если вы собираетесь делать ремонт то, удалив обои часто можно увидеть следы заделанных штроб или выпуклости штукатурки, под которыми скрыты провода.

По всем вышеперечисленным причинам видно - без индикатора расположения электропроводки не обойтись.

Зачем делать индикатор самостоятельно?

По той причине, что пользоваться сделанной своими руками вещью приятно. При этом можно сэкономить деньги. Купить прибор тоже можно его цена колеблется от 1000 рублей за китайские модели с небольшой функциональностью до 10 тысяч за профессиональное оборудование.

Цена деталей для самостоятельной сборки на порядок меньше. Кроме того, почти любая схема прибора для обнаружения скрытой проводки, предназначенная для радиолюбителей не содержит малораспространенных элементов, все можно извлечь из сломанной бытовой техники.

Как работает искатель скрытой проводки

Схема поиска скрытой проводки основывается на двух принципах:

1. любой проводник под током излучает электромагнитное излучение;
2. металл, даже не магнитный (алюминий и медь) воздействует на внешнее магнитное поле.

Для поиска либо определяют проводник под током по его излучению, либо наводят магнитное поле и определяют его изменение (как металлоискатели). Приборы могут работать на одном из принципов либо комбинируют два, так как каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства и недостатки поиска по электромагнитному излучению

К плюсам можно отнести:

1. прибор не реагирует на трубы и арматуру в стене;
2. можно найти место обрыва проводника;
3. схема проще.

К минусам:

1. провода должны быть под напряжением.
2. после обрыва провод не виден.

Чувствительность повышается, если по проводам течет ток (подключена нагрузка). Если нагрузки нет, то провод обнаруживается все равно, так как переменный ток проходит через своеобразный конденсатор (емкость) между прибором и проводкой. Поэтому можно искать и расположение других кабелей (телевизионных, цифровых) подключив к ним генератор переменного тока. Таким способом пользуются связисты.

Совет. После обрыва провод можно найти, подключив генератор со стороны нагрузки.

Плюсы и минусы работы по принципу металлоискателя

Плюс всего один - можно искать неподключенные провода и трубы.

Минусов больше:

1. более сложная схема;
2. меньшая чувствительность;
3. трудно найти провода в железобетонной стене.

Теперь рассмотрим схемы детектора скрытой электропроводки и их реализацию:

Совет. Иногда вместо искателя можно использовать простейший индикатор фазы. Его неоновая лампочка загорается даже без контакта с фазным проводом, при приближении.

Простейшая схема

Это наиболее простая схема, поэтому расскажем о ней первой, и наиболее подробно объясняя все мелочи (пусть не смеются понимающие люди). При желании ее собрать может каждый.

1. полевой транзистор типа КП 103 или КП 303 (обозначен VT);
2. источник питания 1,5- 5 В (одна или несколько батареек);
3. телефон электромагнитный (обозначен SP);
4. провода;
5. любой выключатель или тумблер;
6. омметр (обозначен Ω) или авометр (тестер), хотя можно обойтись и без него.

Из инструментов нужны только паяльник и кусачки. Для пайки естественно должны быть припой, флюс или канифоль. Теперь подробнее о непонятных деталях.

Полевой транзистор

Самая важная деталь, на схеме он обозначается вот так:

Смотрим на правую часть рисунка, левая нам не важна, здесь обозначены буквами его выводы:

• «З» - затвор (направление стрелки обозначает тип p или n это тоже сейчас не берем во внимание;
• «И» - исток;
• «С» - сток.

Если на затвор транзистора не подано напряжение то между истоком и стоком сопротивление большое, ток почти не течет. Подав напряжение, мы открываем затвор и уменьшаем сопротивление (как открываем кран на трубе), ток начинает течь. Причем полевые транзисторы очень чувствительны, схема детектора скрытой электропроводки основывается на этой особенности.

Так выглядит эта деталь на фото.

Транзистор КП 303 имеет такой же вид, но отличается маркировкой. После цифр еще идет буквенное обозначение, не берем его во внимание. Возможен второй вариант исполнения в пластмассовом корпусе в виде призмы и тремя плоскими выводами снизу.

Как располагаются выводы на корпусе должно быть понятно из рисунка ниже. На нем транзистор в металлическом корпусе изображен выводами вниз, ориентироваться нужно по ключу.

Внимание. Полевые транзисторы могут сгореть от электростатической наводки. Поэтому при работе сними желательно заземлить паяльник и свое тело (с помощью металлического браслета и провода).

Это не телефонный аппарат, а только его деталь (аппарат и получил отсюда название), выглядит она вот так:

Бывают с корпусом, изготовленным полностью из пластмассы. Подойдет от старых дисковых телефонов. Располагается он в трубке в той части, которая прилегает к уху (из него мы слышим собеседника). Для того чтобы телефон извлечь нужно отвернуть декоративную крышку и отсоединить провода на клеммах.

Маркировка нам не важна кроме сопротивления, оно должно быть в пределах 1600 - 2200 Ом (может обозначаться Ω).

Телефон работает по следующему принципу - внутри находится электромагнит, который при протекании через него тока притягивает металлическую мембрану. Колебания мембраны создают слышимый нами звук.

Это измерительный прибор для определения сопротивления.

Выглядит он вот так:

Если сложно найти то обойдемся без него, схема будет работать и так. При необходимости можно сделать выводы для подключения, и использовать во время поиска «тестер» (авометр или мультиметр — это одно и то же) в режиме измерения сопротивления. Этот прибор есть почти у каждого.

Совет. Как «эрзац-искатель» скрытой проводки, может служить просто полевой транзистор с зажатыми выводами (стоком и истоком) в крокодилах на щупах авометра. Авометр естественно работает в режиме измерения сопротивления.

Собираем схему

Все детали собираем навесом с помощью проводов согласно схеме. На затвор транзистора припаиваем кусок одножильного провода диной 5-10 сантиметров. Он будет являться антенной.

После сборки можно упаковать все в любой подходящий корпус, например пластмассовую мыльницу.

Ищем проводку

Включенный прибор подносим к стене и начинаем проводить антенной вдоль нее. В месте, где находится провод под напряжением из телефона разрастаться гудение (как у работающего трансформатора). Чем ближе к проводу, тем звук будет сильнее.

Более точно можно найти проводку по показаниям омметра, при приближении он показывает наименьшее сопротивление. Для работы с омметром отключаем питание прибора.

Как работает прибор

Все дело (как мы уже и говорили) в высокой чувствительности полевого транзистора. Наведенное на его затвор с антенной электромагнитное поле открывает транзистор. Ток подается на телефон, и он начинает издавать звуковые сигналы с частотой 50 Герц (частота переменного тока в сети).

Омметр замеряет сопротивление между истоком и стоком. Оно становится меньше при повышении сигнала на затворе.

Теперь рассмотрим более сложные приборы, уже не сильно углубляясь в детали.

На микросхеме

Очень распространена схема искателя скрытой электропроводки на микросхеме К561ЛА7.

Внимание. Микросхема может быть обозначена без буквы «К» впереди — это значит что она не общего назначения, а специальная — более качественная.

Это цифровая микросхема простейшей логики, но она отлично работает как усилитель.

Вот сама принципиальная схема с цоколевкой микросхемы:

Цифрами на схеме обозначены номера выводов.

Кроме самой микросхемы нам понадобится еще светодиод. Это может АЛ307 или его аналоги (АЛ336) с любым буквенным обозначением и любого цвета, а также источник питания 3- 15 В.

Внимание. Если мы выбираем питание больше 3-5В, то ток через светодиод нужно ограничить последовательно включенным резистором на 1-1,5 кОм.

Принцип работы прост - на входы подается сигнал от антенны, как и в предыдущем случае, он усиливается. О том, что есть напряжение на входе, оповещает зажигание светодиода. Два логических элемента (И-НЕ) включаются последовательно, потому что выходы у микросхемы инверсивные, то есть если на входе есть сигнал, то на выходе его нет и наоборот.

К недостаткам этого искателя можно только отнести то, что он не определяет расстояние до провода.

Смонтировать его можно тоже навесом и разместить в любом удобном корпусе.

Рассмотрев простые схемы детекторов скрытой электропроводки, опишем и конструкцию для опытных радиолюбителей.

Комбинированный искатель скрытой проводки

Этот прибор представляет собой «два в одном» может работать как в режиме поиска по электромагнитному излучению, так и как металлоискатель.

Вот его схема:

Выбор режимов осуществляется переключателем S 1, который может подать напряжение на тот или иной блок, рассмотрим их по очереди.

Блок металлоискателя

Он расположен в верхней части (по схеме на данный момент отключен) и состоит из следующих узлов:

• Магнитной антенны на ферритовом стержне (WA 1);

• Генератора собранного на транзисторе КТ315 (VT 1) и второй катушке магнитной антенны (L2);

• Блока приемника на первой катушке магнитной антенны (L1), конденсаторе С2 с детектором на диоде КД522 (VD1);

• Усилителя на микросхеме 140УД12 (DA1);

• Индикатора в виде светодиода КИПМО1Б (вместо него можно использовать и другие, например АЛ 307);
• Генератора импульсов продолжительностью до секунды на базе двух логических элементов цифровой микросхемы простейшей логики 561ЛЕ5 (D1 1; D 1 2);
• Генератора звуковой частоты на двух оставшихся элементах микросхемы;
• Пьезокерамического излучателя ЗП-1 (ВА 1).

Как работает схема металлоискателя

• Генератор настраивается на частоту близкую к порогу пропускания приемника. Для этого служат подстроечные резисторы R2 и R6.

Совет. Для подстройки прибора во время эксплуатации, лучше даже R2 выбрать не подстроечным, а переменным, с выведенной на панель управления прибора ручкой.

• При наличии рядом металла, настройки контуров генератора и приемника изменяются, и сигнал генератора проходит через частотный фильтр приемника.
• Дополнительно операционный усилитель - компаратор DA 1 имеет порог срабатывания по сравнению с напряжением, подаваемым от делителя на резисторах R9, R10 на его второй вход. Если это значение превышено он начинает работать. Сигнал усиливается операционным усилителем до уровня достаточного, чтобы быть воспринятым генератором на D1, D2 как логическая единица и запустить его. На выход усилителя также подключен светодиод HL 1, который своим зажиганием свидетельствует об обнаружении проводки.
• Сигнал с первого генератора периодически запускает генератор звуковой частоты на D3, D4. Подключенный на выходе генератора пьезокерамический излучатель издает прерывистый сигнал.

Блок поиска по магнитному полю

Для его запуска нужно установить переключатель S 1 во второе положение. Этот узел значительно проще. Он собран на втором операционном усилителе DA 2.

К его входу подключена антенна, на выходе установлен второй светодиод HL 2. При наличии наводки (сигнала) на антенне усилитель поднимет его уровень и зажигает подключенный светодиод.

Сборка прибора

Здесь советов давать не будем, так инструкция по сборке бесполезна, приемы те же что и при монтаже всех радиоэлектронных устройств. Навесом сделать его трудно, лучше использовать печатную плату.

Радиолюбители сами знают, как все сделать. Но есть одно замечание - для стабильной работы нужно как можно дальше разнести магнитную и обычную антенны.

Иногда при отсутствии искателя скрытой проводки или времени (желания) на его сборку можно попробовать найти ее с помощью других приборов.

Приведу несколько примеров:

• Не забываем об опыте Эрстеда, который открыл взаимосвязь магнетизма и электричества. Схема поиска скрытой проводки следующая - подключаем нагрузку и по максимальному отклонению стрелки находим положение проводов. Главное чтобы ток был значительным, например, был включен утюг или пылесос.

• На проводку может реагировать радиоприемник, настроенный на максимальную длину волны. Особенно эффективно работает способ, если в сети есть источники высокочастотных помех.

• Электродинамический микрофон, подключенный к усилителю, причем наиболее распространенные сегодня электретные микрофоны подобным образом не действуют. Также можно воспользоваться звукоснимателем электрогитары предварительно сняв с нее струны. Лучше искать с помощью «сингла» (более узкий, в один ряд), чем с помощью «хамбакера», который имеет защиту от внешних наводок.

• Если у вас сохранился кассетный, еще лучше катушечный магнитофон или плеер, то можно вынести их головку сняв ее и удлинив провода и искать провода, с ее помощью включив аппарат на воспроизведение.

Внимание. Подключать магнитную головку нужно экранированным проводом.

• Некоторые пробуют еще искать провода с помощью приложений в смартфоне. Но по личному опыту скажу, что метод не работает. Пользовался программой «Металлоискатель», так она не видела вплотную поднесенного провода, на который был подключен трех киловатный двигатель. Хотя может быть я не прав.

Надеюсь, что наша статья не только открыла вам ответ на то, как выглядит схема искателя скрытой проводки, но и помогла собрать этот прибор самостоятельно. Также рады, если вы поняли для чего нужно знать расположение спрятанных проводов. Делайте ремонты в доме быстро и безопасно.

Бывают ситуации, что нужно обнаружить проводку, замурованную в стене, или найти ее повреждение. Для этой цели используют детектор скрытой проводки. Он бывает трех типов:

• Электростатический. Плюсы: простая схема, обнаружение на большом расстоянии. Минусы: поиск только в сухой среде, иначе показывает наличие проводки; требуется наличие напряжения на искомых проводниках.
• Электромагнитный. Плюсы: схема также простая, точность обнаружения высокая. Минусы: кроме напряжения требуется, чтобы к проводу была подключена мощная нагрузка (от 1кВт).
• Металлодетектор. Это обычный металлоискатель. Плюсы: напряжение не требуется. Минусы: показывает любой металл. Даже забитый гвоздь помешает поиску проводов. Сложная конструкция.

• Схемы детекторов
• Простейшие схемы
  • Со звуковой индикацией
• На полевом транзисторе
  • Искатель обрыва провода
• Металлоискатель

Схемы детекторов

Есть множество различных схем этого прибора. Они могут отличаться как сложностью конструкторского решения, так и по функциональному назначению: просто обнаруживать провода, или специально искать обрывы в электропроводке.

Простейшие схемы

Со звуковой индикацией

Первый рисунок – самый простой прибор. Резистор R1 стоит для защиты микросхемы от наведенного напряжения, хотя если его не ставить, как показывает практика, ничего страшного не случится.

Как антенна используется медный проводник длиной 5-15 см. При обнаружении провода будет слышен характерный треск. Легко найти, какая лампа на елочной гирлянде перегорела: возле нее треск прекратится. Пьезоэлемент включен по мостовой схеме. Это позволяет увеличить громкость.

Звуковая и световая индикация

Схема тоже очень проста, собранная на одной микросхеме.

Особенности: резистор R1 должен иметь номинал не ниже 50 МОм. Светодиод стоит без ограничительного сопротивления: микросхема сама прекрасно справляется с этой задачей.

На полевом транзисторе

Такие транзисторы очень чувствительны к электрическому полю. Именно эту его способность и будем использовать в следующих схемах.

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют "Экономитель энергии Electricity Saving Box". Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Из рисунка видно, что устройство очень простое и легко собирается своими руками без каких-либо специальных приспособлений. Напряжение питания 3–5 В. Потребляемый ток настолько мал, что этот детектор проводки может работать до 6 часов без отключения. Катушка антенны намотана проводом 0,3–0,5 мм на сердечник, диаметром 3 мм. Сколько витков, зависит от провода: 0,3 мм – 20 витков, 0,5 мм – 50 витков. Антенна работает и с каркасом, и без него.

Настройка: необходимо подобрать по значению R1, чтобы громкость динамика была максимальной. Транзистор можно заменить аналогом – КП303Д. Наличие металла на пути пробника не влияет на его работу.

Искатель обрыва провода

Этот приборчик настолько компактен, что его можно собрать в корпусе от маркера. Антенна вытягивается через отверстие в нем. Ее длина 5–10 см, но если электропроводка расположена неглубоко в стене – не глубже 5–10 см – тогда будет достаточно длины ножки полевого транзистора.

В качестве датчика используется полевичок VT1. Чувствительность у него сильная. Когда его затвор окажется рядом с электропроводкой, сопротивление «сток – исток» уменьшится. Это приведет к открыванию двух других транзисторов и зажиганию светодиода.

Полевик КП103 подойдет с любой буквой; светодиод – АЛ307,буква тоже значения не имеет. Биполярные транзисторы – какие есть в наличии, подобной проводимости, маломощные. Коэффициент передачи выбрать как можно больше. К примеру, вместо КТ203 можно использовать КТ361.

Обратите внимание: при монтаже КП103 ставят горизонтально, а его затвор загибают так, чтобы он был над корпусом транзистора. Собрать своими руками такой искатель проводки очень просто.

Металлоискатель

Перед выполнением каких-либо строительных работ, бывает полезно просканировать стены на наличие какого-либо металла внутри. Это могут быть как элементы строительных конструкций, так и результат халтуры строителей: арматура, электропроводка или что-нибудь еще. Этот прибор имеет среднюю сложность сборки.

Глубина поиска: маленький гвоздик обнаружит на глубине до 5 мм, трубу для воды – до 200 мм, электрические провода – 20–30 мм.

Схема такая: VT1 – генератор частоты (100 кГц), VT2 – детектор, VT3, 4 – индикация. Катушки генератора намотаны на сердечнике из феррита. Диаметр стержня – 8 мм, первая катушка(L1) –120 витков, вторая (L2) – 45. Марка провода – ПЭВТЛ 0,35.

Теперь о том, как его наладить. Делать это нужно подальше от металлических предметов (не забудьте снять с руки часы). Подстроечными резисторами R3 и R5 нужно так настроить прибор, чтобы генерация почти срывалась (свечение светодиода неравномерное и яркость очень низкая). После этого настраивают только R3, чтобы излучатель погас. Когда все сделано, переходим к следующему этапу: берем кусочек металла (можно пятикопеечную монету), и обоими резисторами добиваемся максимальной чувствительности.

Такую подстройку желательно проводить время от времени. Для удобства можно вывести регуляторы на корпус металлоискателя.

Как результат: когда антенна будет двигаться вдоль металлического предмета, светодиод будет мигать.

Приведенные выше примеры показывают, что такой детектор – это вещь, которую необязательно покупать в магазине. При большом желании и некотором опыте, все это легко собирается своими руками и неплохо справляется с поставленными задачами. Теперь можно смело делать дома ремонт, не боясь вбить гвоздь не туда, куда нужно!