Формирование куста болгарского перца в открытом грунте. Формирование перца в теплице: как правильно формировать

Здравствуйте!

Наконец то я удосужился сесть за клавиатуру и хочу рассказать про формирование куста перца. От правильного формирования куста перца во многом зависит урожай. Если все сделано правильно, то хороший урожай вам обеспечен.

Но сначала немного о плодах и особенностях выращивания сладкого перца. Плоды сладкого перца можно собирать в фазу технической или биологической спелости. Плоды, которые достигли соответствующего выбранному сорту или гибриду размера и имеющие перечный аромат - это техническая спелость. А позже, когда плоды перца приобретают соответствующую данному сорту или гибриду окраску, то это уже будет биологическая спелость.

Биологической спелости многие огородники дождаться не могут, особенно если перец выращивается в открытом грунте. Ведь это зависит от таких важных факторов, как тепло, свет. Если выдерживать плоды до полного вызревания, то при этом снижается общая урожайность почти на треть по сравнению со сбором при наступлении технической спелости.

Следует знать, что плоды во время сбора урожая срывают вместе с плодоножкой и сборы важно проводить регулярно, так как при этом получат больше питания все оставшиеся на растении плоды, что в конечном итоге повышает урожайность.

Иногда бывает, что цветки и завязи опадают. Это бывает при нерегулярном поливе, резких перепадах температуры воздуха, недостатке света, …. Если температура воздуха ниже 15 градусов или выше 30 градусов, то запасы влаги в почве резко снижаются и листья интенсивно испаряют влагу. Это приводит к обезвоживанию бутонов и завязей и они опадают.

При холодной погоде очень влияет недостаточная освещенность, которая и является причиной опадания бутонов и завязей.

Обычно формирование куста перца ведут в два стебля как показано на рисунке.

В самом начале своего развития растение развивается как единый стебель. Затем в месте разветвления боковых побегов формируется коронный бутон. Для того чтобы растение развивалось лучше, коронный бутон удаляют.

Из боковых побегов первого и второго порядка выбирают два наиболее сильных побега (если растение формируют в два стебля). Они создадут скелет растения. Остальные побеги нужно прищипнуть.

Когда скелетные побеги начнут ветвиться, образуя «вилочку», при каждом таком разветвлении оставляют наиболее сильный побег, а слабый прищипывают после первого листа. Аналогично поступаем и со всеми последующими «вилочками».

Кроме того, нужно регулярно удалять все бесплодные побеги, которые образуются ниже места разветвления главного стебля. Ветви подвязывают, каждую отдельно, и периодически подкручивают вокруг опоры или шпагата.

В дополнение к статье приведу коротенькое видео.

Удачи Вам!

1. Простые заготовки из перца.
2. Делаем домашние заготовки из перца.
3. Заготовки из перца с овощами.

• повышению уровня иммунитета;
• поддержанию остроты зрения;

• дают высокий урожай;

Лучшие предшественники перца:

Подкормки и их составы

Повсеместное выращивание перца в открытом грунте районов с мягким климатом распространено потому, что большинство сортов этого овоща исключительно полезно для нашего организма. Этот естественный малокалорийный продукт оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Он помогает:

• укреплению защиты человека от простуды;
• повышению уровня иммунитета;
• стабильной работе сердечнососудистой системы и снижению риска инсульта;
• улучшению аппетита и нормализации функционирования желудочно–кишечного тракта и поджелудочной железы;
• поднятию настроения и борьбе с бессонницей;
• улучшению состояния ногтей, костей, волос и кожи;
• поддержанию остроты зрения;
• снижению вредного воздействия табачных изделий;
• снижению риска заболевания раком;
• нормализации обмена веществ и повышению интеллекта.

Перец овощной, который выращивают на наших огородах, принадлежит к растениям семейства пасленовых. Он - сородич томатам, баклажанам и картофелю. Широкое распространение получили два вида перца:

• сладкий болгарский вид особенно популярен среди горожан;
• полугорькие сорта любят в сельской местности.

Теплолюбивый сладкий перец - бесценный кладезь витаминов. Сорта болгарского перца радуют дачников яркими расцветками, отменным вкусом, сочностью, богатым урожаем. Его высоковитаминные плоды едят сырыми в салатах и фаршированными - мясом, грибами, овощами или крупами. Болгарский перец запекают в духовке или в барбекю на углях.

Полугорький перец считается национальным русским блюдом. Его солят, маринуют и заготавливают на зиму. В этой статье мы расскажем о сладких сортах болгарского перца.

Окультуренный перец радует огородников многообразием форм, размеров, расцветок плодов. Но и сами кусты бывают разными по высоте: от двухметровых гигантов, до карликовых растений в 25–30 см. Есть сорта с мелкими стручками, а есть с огромными мясистыми перцами, весом по 350–400 грамм. Внешний вид плодов изобилует круглыми шарикоподобными, конусовидными, квадратными и другими формами. Толщина мякоти бывает различной: у одних сортов очень тонкая (0,1 мм), у других - довольно толстая (около 10 мм).

Выведено много сортов семян болгарского перца, которые могут удовлетворить пожелания самого взыскательного дачника. Критериев для выбора много: форма и окраска плода, сроки созревания, агротехника возделывания. Перец любим теми огородниками, которые любят украшать огород декоративными грядками. Есть сорта и гибриды для комнатного разведения на балконах и подоконниках в контейнерах.

Важно знать одну особенность: семена сортов можно заготавливать самим огородникам, а семена гибридов только покупать (они не наследуют сортовые признаки). Поэтому нужно внимательно изучать надписи на упаковке семян. Если есть обозначение F1 - это гибрид первого поколения, семена от плодов которого брать не следует. Гибриды имеют немало достоинств:

• дают высокий урожай;
• плоды обладают большими размерами и хорошим вкусом;
• более устойчивы к различным заболеваниям по сравнению с сортовыми перцами.

Наиболее известные гибриды: желтый сладкий Джемини (Gemini) F1, Алёнушка F1, Клаудио F1, Оранжевое чудо F1, Патриция F1, Атлантик F1, Сантия F1 и другие. Проверенные многими огородниками популярные сорта перца: Калифорнийское чуда, Геркулес, Какаду, Нежность, Подарок Молдовы, Богатырь и другие.

Окультуренное растение относится к однолетнему полукустарнику. Мощный травянистый стебель украшен простыми листьями. Они прикрепляются к нему с помощью черешков. Цвет листьев бывает зелёным, оливковым, темно–зелёным. Корни у перца растут с сильным ветвлением. По бокам образуется много придаточных корней. Основная часть корней произрастает в наиболее близком к поверхности земли слое. Корневая система перцев при повреждении восстанавливается плохо. По этой причине рассада не пикируется.

Цветы у перцев образуются после начала всходов через 40–60 суток. На ночь они закрываются, а раскрываются утром. В хорошую погоду - с шести до десяти часов. Частично цветки перца самоопыляются сами. При наличии большого числа пчел, ос, шмелей происходит перекрёстное опыление. Интересная деталь: при соседнем расположении грядок со сладкими и горькими сортами перцев происходит переопыление. Если пыльца от острого перца попадёт на цветок сладкого - вкус из сладкого станет острым. Поэтому близкое расположение грядок с острыми и сладкими сортами не рекомендуется.

Выращивание перца в открытом грунте и в теплице

У перца есть несколько особенностей, которые отличают его от традиционных овощных культур. К ним относятся:

• любовь к теплой, даже жаркой погоде;
• слабая корневая система, которая плохо восстанавливается при повреждении - поэтому рассаду не пикируют;
• замедленный рост на начальной стадии, поэтому в северном полушарии он дозревает только при выращивании рассады и высаживания её под плёнку, защищающей от понижающих весенних температур и ветров.

Перец не переносит холодов, поэтому в открытом грунте комфортно себя чувствует только в южных областях России. Но с появлением современного нетканого укрывного материала, теплолюбивые растения стали выращивать и в северных широтах. Вот, например, нетканый материал из полипропилена, получаемый по технологии «Спанбонд». Он имеет структуру, которая пропускает дождь, воздух, солнечные лучи. Результат отличный - перец прекрасно себя чувствует в создаваемом микроклимате, демонстрируя уверенный рост и радуя хозяев обильным урожаем.

В открытом грунте грядки для перца нужно располагать на солнечных, не продуваемых участках. Хорошим местом считается земля, прилегающая к южным стенам огородных строений. При отсутствии защиты от ветров, её создают из высоких растений, ограждений или укрывных материалов. Специалисты советуют на огороде выращивать перец для открытого грунта разных сортов. Главное условие - грядки сладких и полугорьких сортов должны располагаться не ближе 2 метров друг к другу, чтобы не произошло самоопыление.

Лучшие предшественники перца:

• тыквенные растения (огурцы, тыквы, патиссоны, кабачки);
• представители семейства капустных (все виды) ;
• бобовые культуры (фасоль, зелёный горошек, бобы);
• столовые корнеплоды (морковь, свекла, сельдерей, редис и др.).

Подкормки и их составы

• До появления первых плодов желательно болгарский перец 2–3 раза подкормить.
• Первую азотную подкормку делают через 10–12 дней после высадки рассады в открытый грунт с помощью навозной жижи. Для этого в 12 литрах воды разводят 1 литр коровяка.
• В начале образования бутонов делают вторую калийно–фосфорную подкормку: на 10 литров воды добавляют стимулятор роста (2,5 грамма гумата калия) и две столовые ложки двойного суперфосфата.
• Третью подкормку проводят во время образования завязей: в 10 литрах воды размешивают две столовые ложки двойного суперфосфата и стакан древесной золы.

Выращивание высокорослых сортов перца в теплице с обогревом предполагает формирование кустов в два стебля. Оно состоит из нескольких этапов и периодического удаления завядших листьев, чтобы улучшить вентиляцию и освещенность растений. На первом этапе удаляется первый коронный бутон, который образуется прямо в начальной развилке ветвей. Цель - улучшение формирования и дальнейшего ветвления куста.

На втором этапе избавляются от излишних побегов, создавая кусты в два стебля. Для этого сохраняют самые мощные (они называются скелетные) отростки на первом ответвлении. Остальные останавливают в развитии, то есть удаляют верхушку. Этот приём называется прищипыванием. По мере роста и ветвления скелетных побегов, оставляются только самые развитые отростки, а остальные прищипываются на один плод и один листок над ним. Лист нужен для питания завязи, которая висит под ним. При появлении новых развилок поступают точно также: хилые побеги прищипываются над первым листом. В каждом разветвлении образуются бутоны цветов, которые превращаются в завязи плодов. Они оставляются, а цветки на стеблях между узлами удаляются. Один куст формируют на 15–25 перцев.

На третьем этапе избавляются от отростков, которые не дадут плодов, и нижних листьев. Одновременно следует избавляться от всех поврежденных и завядших листьев. Важно знать, что появление завязей, рост перцев и их созревание во многом зависит от хорошего освещения. Особенно это требование относится к теплицам. Если куст недостаточно освещен, то и при обильном появлении цветов, завязей плодов может не быть вовсе.

Каждый побег подвязывается шнуром к шпалере и постоянно подтягивается по мере роста растения. За 45 суток до конца вегетации у всех скелетных стеблей верхушки прищипываются. В открытом грунте и холодных теплицах растение кусты перца формируется в три стебля. Низкорослые сорта подвязываются к колышкам.

Выращивание перца с целью получения богатого урожая подразумевает неукоснительное выполнение всех агротехнических приёмов. Если плодородный слой около корней куста перца будет испытывать недостаток влаги - это приведет к тому, что высота стеблей, вес каждого плода и урожай в целом снизятся. Если будет плохая освещённость в теплицах - стебли вытянутся, а начало образования цветков и завязей плодов задержатся.

Как формировать кусты перца

В открытом грунте

В теплице

Правила формирования кустов

Как формировать кусты перца

Формирование перца состоит из поочередных этапов удаления лишних ростков. Ошибочно считать формирование разовой процедурой по обрезке нижних листьев. Порядок формирования тепличного и грунтового перца разнится.

В открытом грунте

На основном стволе куста, в первой развилке образуются завязи цветков. Это и есть коронный бутон. После удаления коронного цветка ветвление более правильное. Завязи, которые формируются выше первой развилки, получают больше полезных веществ.

1. Удаление бесплодных побегов. Когда на молодом саженце появится десять листьев, уберите лишние ветви. Желательно оставлять не более трех хороших побегов.
2. Обрезка слабых веток. Чтобы остановить рост тонких, слабых побегов, обрежьте верхушечные точки.
3. Уберите лишние пасынки – это все побеги, которые выросли выше первого листа.

Проводите пасынкование регулярно. Всю процедуру повторите, когда сформированный куст хорошо разветвится. Если указанные манипуляции провести разово, куст разрастется, ослабнет и не даст качественных плодов.

Завершает порядок формирования перца в открытом грунте этап удаления на междоузлиях сформированных цветков. Вместе с ними обязательно прищипните и пустые отростки, которые чаще всего располагаются на разветвлении основного ствола.

В теплице

Сорта, выращенные в теплице, более крупные и ветвистые. Это объясняется условиями выращивания, особым температурным режимом. Поэтому без формирования куста не обойтись.

Обязательно удаляйте коронный бутон, обрезайте боковые ветки и нижний ряд листьев.

Побеги первого порядка формируются, когда на саженце будет не менее десяти листьев. Рекомендуется оставлять четыре основных побега. Когда они подрастут, выберите из них крепкую пару. Оставшиеся побеги следует удалить. Такая обрезка служит началом формирования куста в виде буквы V. После процедуры начнут ветвиться ростки, которые послужат основой для ветвей второго и последующих уровней.

Агрономы считают предложенную схему формовки наиболее удачной. Куст даст хороший урожай, будет полноценно развиваться. Все что потребуется в дальнейшем – контролировать рост боковых побегов, листьев, которые появляется ниже первой развилки стебля.

Второй этап – пасынкование цветочного бутона. Если эту процедуру не сделать вовремя, начнется созревание плода, который стимулирует выработку особого вещества, замедляющего рост остальных завязей. Созревание сочных, здоровых плодов будет остановлено.

Не менее важный этап – прищипывание верхушек. Это делается уже в конце развития растения. Удалять завязи при этом не следует. Благодаря нехитрой манипуляции, созревание плодов значительно ускоряется. Куст прекратит рост, и все полезные вещества направит плодам.

Один раз в три дня убирайте бутоны, листья, бесплодные побеги, выросшие на развилках ветвей.

Правила формирования кустов

Выращивать сладкий перец не просто, как может показаться. Принимать решение, какую схему формирования вы будете применять, необходимо до посадки рассады в землю. Ведь правильность высадки, регулярность будущих подкормок, соблюдение обязательных приемов агротехники оказывают прямое влияние на вегетацию растения. Если выращиваете высокорослые сорта, предварительно примите решение о материале и виде опор для перца.

1. На молодой рассаде может образоваться не один коронный бутон.
2. Для улучшения роста всего куста, удаляют оба цветка.
3. Перцы, которые выращиваются в комфортных условиях поликарбонатного парника, со стабильным температурным режимом, поэтому и период роста, как правило, у них более длинный. Поэтому на таком растении будет правильным удаление листьев с основного ствола.
4. Не забывайте, в рамках формовки, срезать больные, желтеющие листья, с дефектами на листовой пластине.
5. Последнюю процедуру обрезки проводите за 1,5 месяца до сбора последнего урожая. Кусты на этот промежуток времени не надо беспокоить.

Рекомендации овощеводов, которые накопили знания опытным путем, помогут грамотно провести процедуру в открытом грунте или теплице. Такая последовательность пасынкования поможет получить богатый урожай. Помните, что все силы, вложенные в уход за перцем, вернуться к вам витаминным и полезным урожаем.

Влияние погоды на пасынкование перца

В росте перца чрезвычайно много зависит от погоды. В жаркое дождливое лето пасынки растут на кусте перца чрезвычайно активно, поэтому пикировать перец нужно обязательно. В ином случае из-за непомерно разросшихся побегов корни будут недостаточно снабжаться водой и солнечным светом, без чего невозможен нормальный обмен веществ и синтез белков.

Также стоит помнить, что куст должен проветриваться, продуваться во избежание всевозможных болезней и вредителей, а пышная ботва этому явно не способствует.

Если же лето сухое и прохладное – боковые побеги будут расти не так активно, и пренебрежение пасынкованием не сильно отразится на Вашем урожае. Более того — стоит задуматься, проводить ли пасынкование. Дело в том, что листья и боковые побеги сами для себя создают тень, благодаря чему влага удерживается в грунте, почва возле корня не пересыхает. Для перца это очень важно, в ином случае придется чаще поливать эту культуру, а возможность такая не всегда есть.

Но, в любом случае, не пасынкуйте перец до того, как он достиг в росте 25 сантиметров.

Также не стоит проводить пасынкование перца, если растение болеет – этим Вы можете только навредить перцу и даже спровоцировать его гибель.

Помимо этого, перцы любят расти рядом друг с дружкой, и плохо переносят одиночество. Поэтому если вы высадили кусты очень редко, не стоит пасынковать перец.

А теперь предлагаем вашему вниманию видео о том, как пасынковать перец. Приятного просмотра!

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

Полив перцев

Подкормка перцев

Подкормка перцев бывает:

• органической;
• минеральной.

• суперфосфат;
• аммиачная селитра;
• сернокислый калий;
• стимуляторы роста.

Рыхление почвы

Богатый урожай сочного перца удастся получить при условии, если корни растения получили кислород в достаточном количестве. Для этого землю под овощем необходимо пропалывать от сорняков и рыхлить тяпкой.

Первое рыхление перцев на открытом грунте можно проводить через 2 недели после высадки рассады. Верхний слой почвы лёгкими движениями тяпки аккуратно измельчается, а стебель растения окапывается грунтом.

Перец благоприятно отзывается на окучивание. Вместе с рыхлением эту процедуру можно проводить несколько раз по мере затвердевания почвы.

Сократить частоту рыхления поможет настил мульчи.

В качестве органической мульчи применяют:

• траву;
• сено;
• солому;
• листья;
• кору;
• опилки;
• резаную бумагу;
• картон.

К неорганической мульче относят:

• резину;
• пластик;
• камушки;
• гравий;
• песок.

Мероприятия по подвязке перцев

Первые зелёные перчики, которые появляются на овощной культуре, нагружают растение своим весом. Эта нагрузка усиливается по мере созревания плодов.

Стебли перца хрупкие и тонкие. Во избежание поломки их необходимо своевременно подвязать.

Особенности подвязки перцев:

• растение подвязывают с помощью бечёвки к металлическим или деревянным колышкам индивидуально;
• защитой от ветра может служить посадка близ перцовой рассады высоких и крепких культур, как капуста или помидоры;
• поломки перца можно избежать путём выставления по бокам грядки искусственной ограды, досок или пластиковых панель высотой до 30 см.

Формирование куста: мероприятия по обрезке

Манипуляции по формированию куста благоприятно сказываются на здоровье растения:

• оформленный куст способен приносить до 20 перцев;
• плоды пасынкованного растения отличаются крупным размером, сочностью и мясистостью;
• куст становится более устойчив к обламыванию стебля.

К формированию перца относятся следующие мероприятия:

1. Ослепление первого бутона.
2. Удаление лишних листьев.
3. Обрезка побегов.
4. Прищипывание почек.
5. Пасынкование.

Пасынкование - это обламывание непригодных боковых побегов, которые вырастают из пазух листьев.

Формировать перцовый куст необходимо соблюдая следующие особенности:

1. К формированию приступают, когда перец вытянется на 30 см в высоту.
2. Первое цветение перца необходимо ослепить - аккуратно отломить или отрезать бутон.
3. Как только культура выпустит восьмой или девятый лист, необходимо найти 3–4 самые крепкие веточки и удалить лишние.
4. Если на сохранённых пасынках вновь появятся отростки, то их нужно отломить.
5. Для сорта перца высотой более 100 см верхушку растения рекомендуется отщипнуть, чтобы куст направил свои силы на развитие завязей.
6. Для сортов менее 100 см высотой формирование куста ограничивается ослеплением первого бутона и прищипыванием почек.
7. Культуре необходимо сохранить 15–17 цветов, а остальные нужно удалить, чтобы растение справилось с выращиванием качественного урожая.
8. Побеги без завязей лучше всего аккуратно отломить.
9. Пожелтевшие и высохшие листья тоже рекомендуется не оставлять на растении.

Защита от болезней и вредителей

Перец - культура, которую выращивают, тщательно оберегая от болезней и вредителей.

Самые распространенные болезни и способы защиты от них

К болезням перца относятся:

Болезнь	Причины заболевания	Описание	Способы лечения и защиты
Солнечный ожог	прямые солнечные лучи; вода на листьях.	участок ожога бледнеет; растение высыхает.	необходимо сделать навес из затемняющей плёнки.
Чёрная ножка	заражённая почва и рабочий инструмент; частая высадка рассады на грунт; избыток влаги в почве.	потемнение основания корня; отмирание растения.	удалить больные саженцы; обработать почву 3% медным купоросом.
Альтернариоз	перепад температур; засушливая почва.	появление тёмных водянистых пятен; образование мехового налёта на листьях.	удаление инфицированных кустов; обработка растений 4% раствором хлорокиси меди или 10% бордоской жидкостью.
Серая гниль	влажная почва;	тёмно-серые пятна на молодых перчиках; загнивание и гибель плодов.	удалить гнилые плоды; обработать смесью из равных частей извести с фунгицидом Ровралем; полить золой или толчённым древесным углем в консистенции 1:5.
Белая гниль	избыток влаги в почве; повышенное содержание азота в грунте; кислая почва; частая посадка саженцев в грунт.	появление пятен белых грибных спор; растение желтеет и засыхает.	выжернуть больные кусты и сжечь; обработать участок препаратом меди согласно инструкции.
Вершинная гниль	недостаток кальция в почве; избыток азота на участке; повышенная влажность.	водянистые пятна на листьях растений; перец высыхает и погибает.	сорвать поражённые перцы; опрыскать раствором известкового молока; полить 0,3–0,4% хлористого кальция.
Вертициллёзное и фузариозное увядание	заражение семян; заражение почвы или рабочего инвентаря.	увядание и засыхание нижних листьев перца; пожелтение верхушки растения; потемнение сосудистых пучков культуры; растение погибает.	выдернуть и сжечь все поражённые кусты; сменить место для выращивания перца.
Литракноз	заражение семян и почвы.	останавливается рост саженца; тёмные пятна на основании стебля и листьях перца; плоды становятся пятнистыми, сморщиваются и погибают.	обработать грядки хлорокисью меди (водяной раствор 0,4%); опрыскивание 1% бордоской жидкостью.
Фитофтороз	холод; избыток влаги.	коричневые пятна на листьях и плодах со светло-зелёной окантовкой.	обработка грядок луковым и чесночным настоем; опрыскивание бордосской жидкостью.
Белая пятнистость	заражение через семена; инфицированная почва.	светлые пятна с тёмной каймой и тёмными точками спор; высыхание и гибель куста.	убрать и сжечь больные кусты; обработать грядки Триходермином и Фитоспорином.
Стрик	заражение семян, почвы, инвентаря; наличие переносчиков-вредителей.	замедляется рост растения; появляются красные стручковые полоски на верхних листьях и плодах.	кусты перца выдёргивают и сжигают; борьба с вредителями.
Бактериальный рак	жаркая погода; повышенная влажность.	коричневые разрастающиеся пятна с плотной сухой коркой.	убрать и сжечь больные растения; обработать здоровые перцы оксихлоридом меди или медным купоросом.
Чёрная бактериальная пятнистость	похолодание; избыток влаги.	образуются тёмные пятна на стеблях и листьях; пятна выпирают и приобретают масляные свойства; растение высыхает и погибает.	удалить и сжечь больные кусты.
Ложная мучнистая роса или Пероноспороз	избыток влаги; высокая температура.	появляются точки, разрастающиеся до жёлтых пятен; рост куста и плодов замедляется.	выкопать заражённые кусты; обработать Купроксатом либо Оксихомом.
Табачная мозаика	мало света; избыток влаги; присутствие вредителей.	листва покрывается мозичным ярким узором; растение замедляет рост; плоды скукоживаются и покрываются жёлтыми пятнышками.	полив с добавлением марганцовки; полив смеси йода с молоком в пропорциях 1:10.
Бурая пятнистость или Кладоспориоз	отсутствие прореживания всходов; частая посадка рассады в грунт.	пятна на нижних листьях куста; засыхание растения и гибель.	обработать грядки чесночным настоем или раствором 0,2% медного купороса.

Самые опасные вредители и методы борьбы с ними

Вредителями перца являются:

Вредитель	Методы борьбы
Тля	обработать грядки настоями полыни или тысячелистника; обеззараживание препаратом Фосбецид.
Паутинный клещ	препарат Фитоверм; препарат Актеллик.
Белокрылка оранжерейная	препарат Фосбецид.
Проволочник	препарат Актар.
Совка	ловушки; феромоны; препарат Каратэ Зеон.
Трипсы	клейкие ловушки; препарат фитоверм; препарат Актеллик.
Слизни	негашенная известь; препарат гранулированного метальдегида.
Колорадский жук	препарат Командор.
Медведка	вспашка и перекопка грядок; рыхление и окучивание; препарат Медветокс.
Личинки хруща (майского жука)	глубокая вспашка; препарат Престиж; препарат Актар.

Полив перцев

Основной способ повысить качество урожая перца - это выращивать культуру, снабжая её в достаточном количестве водой. Овощ должен расти во влажном грунте.

Однако избыток воды в почве под перцем лишает его корней кислорода. От этого листья растения желтеют, а сам овощ постепенно увядает и гибнет. Сухая почва под перцем не даёт растению образовать завязи, а урожай получается мелким и невзрачным.

Поэтому поливать перец следует соблюдая следующие рекомендации:

• первый полив после высадки рассады в открытый грунт производят спустя 2 дня;
• в период роста и цветения растение поливают в среднем 1 раз в неделю;
• после образования маленьких перчиков овощ поливают 2-3 раза в неделю;
• посыпка под перец мульчи сократит частоту полива и удержит влагу.

Мульча - это органические и неорганические материалы, которые насыпают на грунт для здоровья растений.

Подкормка перцев

Ускорить рост молодой рассады перца помогут удобрения. Первую порцию витаминов и минералов овощ получает ещё будучи рассадой на подоконнике.

Подкормка перцев бывает:

• органической;
• минеральной.

Варианты органической подкормки перца на открытом грунте:

• настой птичьего помёта на воде в соотношении 1:15;
• настой коровяка на воде в соотношении 1:10;
• настой пекарских дрожжей на воде в соотношении 1:5, при поливе разбавленный 1:10;
• крапивный настой на воде в пропорциях 1:5;
• сорняковый настой на воде с навозом и золой в соотношении 2:2:1:1.

Сорняковый настой для перца - это мелко порубленная листовая часть сорной травы с грядки.

Варианты минеральной подкормки перца на открытом грунте:

• суперфосфат;
• аммиачная селитра;
• сернокислый калий;
• стимуляторы роста.

Минеральную подкормку необходимо вносить строго соблюдая инструкцию на упаковке производителя.

Несколько советов, как правильно вносить подкормку для перцев на открытом грунте:

• во время цветения рекомендуется полив органическими удобрениями для образования здоровых завязей;
• следующий полив проводят минеральными удобрениями после появления маленьких перчиков.

На видео показано выращивание перца и варианты подкормки для сладкого болгарского перца. Снято каналом Poleznoe TV.

Бывает понравится описание перца и картинка на пакетике с семенами, покупаем, сеем, выращиваем, а не получаем плодов обещанной величины, да и стенки не той толщины, и урожайность гораздо ниже заявленной. Начинаем ругать производителей и рекламу, но часто причиной является наше неумение формировать кусты перцев.

Зачем формировать перцы

Перец, предоставленный сам себе, растёт примерно так:

Чтобы этого не произошло, делают формирование, прореживают побеги, оставляя самые сильные. А первый бутон обязательно удаляют.

Есть карликовые, мелкоплодные, штамбовые и слабоветвистые сорта перцев, которые не требуют формировки. На эту особенности, как о преимуществе, обязательно укажет производитель на упаковке семян. Если информация об особенностях формирования отсутствует, значит, выращивать нужно, как все перцы, по обычной схеме, приведённой ниже.

Когда формировать перцы

Перцы не формируются за один приём и в какой-то определённый срок. К кустам придётся подходить хотя бы раз в неделю, чтобы проверить: не отросли ли лишние побеги, не пора ли их удалить. Но есть определённые признаки, по которым можно понять, когда начинать и заканчивать формирование. К первому пасынкованию приступают после того, как на стебле образуется развилка, а последний раз прищипывают побеги примерно за 1.5 месяца до прихода холодов.

Способы формирования перцев в теплице

Формировать будет легко, если понять, по какому принципу перец наращивает побеги. Куст постоянно делает развилки, сначала раздваивается или растраивается основной стебель, а затем каждый из образовавшихся стволов превращается в два, и далее в геометрической прогрессии. Каждая веточка, заложив бутон, образует в этом месте развилку (узел). Дальше растут уже две веточки, из этих двух - четыре, из четырёх - восемь и т. п. И так на каждом основном стебле, которых 2–3. Представьте, сколько нарастёт побегов и плодов без формирования.

Несформированный куст: образовалось уже несколько развилок, на них всегда есть бутоны, видимо, на этом перце они уже осыпались, неопылившись

1. Перец одновременно с появлением первого бутона образовал развилку: из одного стебля получилось два, иногда три. На этом этапе удалите первый бутон, чтобы кусту ничто не мешало расти вверх и развивать сильную крону, с которой мы и соберём урожай.

   Куст образовал развилку и даже не один, а два бутона на ней, оба нужно удалить

2. Удалите все пасынки, растущие из пазух листьев ниже развилки. Их видно на фото выше.
3. Когда каждый из основных стеблей тоже образует развилку, выберете сильный побег и оставьте его как продолжение куста. Слабый прищипните над завязью, отступив вверх от неё на один листочек. Не спешите с этой процедурой, дождитесь, когда завяжется плодик.

   На переднем плане - толстый побег, от него отходит тонкий, который надо прищипнуть, но сначала дождитесь, когда бутон на его верхушке превратится в завязь

4. Повторяйте так после очередного разветвления на каждом из основных стеблей.

   Схема формирования перца: в каждой развилке - плод, плюс ещё один на боковом ответвлении

5. В конце сезона, когда температура воздуха перестанет подниматься выше +15 °C, прищипните все верхушки и удалите все бутоны. Они уже не успеют превратиться в перцы, а соки на себя тянуть будут в ущерб оставшимся плодам.

Куст перца может сформировать и 20, и 30 плодов, ведь это вечнозелёное растение родом из тропиков. Но для получения крупных и толстостенных плодов рекомендуется на каждом кусте оставлять всего 12–15 завязей. Выращивать желательно в три стебля, тогда куст при том же количестве завязей будет ниже, урожай созреет раньше. То есть при формировании в два стебля, на каждом должно успеть нарасти по 6–8 перцев, а в три - по 4–5. Мы ведь помним, что соки до нижерасположенных плодов доходят быстрее, чем до дальних.

Перец в месте развилки дал три стебля

Что делать, если перец дал развилку всего лишь из двух стеблей, а надо три:

В результате формировки крона становится разреженной, состоит всего из 2–3 стеблей, увешанных плодами, поэтому может разваливаться и ломаться. Обязательно подвязывайте каждый стебель к шпалере.

Видео: принципы формирования перцев

Формирование перцев в открытом грунте

Перцы и в открытом грунте остаются перцами, растут и ветвятся по тем же принципам, что и в теплице. Единственное отличие: на открытой грядке менее благоприятные условия для роста, тёплый период короче, значит, на кустах успеют вырасти крупными не 12–15 плодов, а меньше - 9–12. Здесь особенно актуальна будет формировка в три стебля, на каждом по 3–4 плода.

В открытом грунте часто выращивают низкорослые перцы-скороспелки с мелкими плодами. Если у вас именно такие (Конфетка, Лисичка и т. п.), ваша цель - получить много мелких перчиков для пикулей, солений ассорти, украшения блюд, то можно не формировать вообще. Но, чтобы куст хорошо проветривался, каждый плодик освещался, стоит удалить:

• нижние пасынки до первой развилки;
• загущающие побеги выше развилки, растущие внутрь кроны;
• листья, закрывающие собой зреющие плоды.

Перцы в теплице и открытом грунте формируют в 2–3 стебля. Это необходимо для получения крупных и толстостенных плодов. Мелкоплодные, компактные и слабоветвящиеся сорта можно не пасынковать.

Правильное формирование перца - залог высокой урожайности

Формирование куста перца

Поначалу перец растет в один побег, но затем происходит разветвление. На месте образования нескольких ветвей появляется первичный цветочный бутон. Чтобы не замедлять рост и развитие растения, первый цветок следует удалить.

Я формирую перцы в два или три побега. Оставляю только самые сильные ростки, образующиеся из развилки с бутоном. Остальные отростки я удаляю, какими бы крепкими и красивыми они не были.

Скелетные ветки спустя некоторое время тоже начинают ветвиться. С новыми разветвлениями я поступаю так же, как и с побегами первого порядка. Я всегда оставляю листик под удаляемым побегом, поскольку он будет питать завязь будущего плода, а междуузловые бутоны удаляю.

Контроль роста зеленой массы

Эта культура нуждается в постоянном внимании. Я периодически осматриваю кусты, удаляю бесплодные побеги, образующиеся ниже разветвления главного стебля. Необходимо удалять и все лишние листья. Если поросль не питает завязи, она только затеняет куст и забирает у растения соки, которые должны идти на развитие плодов.

Также рекомендуется удалять все больные и поврежденные листья, независимо от места их роста. Важно помнить, что если растению не хватает света, даже при выполнении всех рекомендаций, завязи могут так и не появиться.

На стеблях я срезаю листья только после формирования полноценных плодов. За один раз допускается срез не более 2 листочков. Последнюю процедуру я провожу примерно за 1,5 месяца до конечного сбора урожая. В этот период растению нужно дать возможность отдохнуть.

Ускоряем развитие и созревание плодов прищипыванием

Когда на кусте образуется достаточное количество плодов, ему нужно помочь. Чтобы растение не тратило силы на новые бесполезные завязи, я провожу прищипывание зон роста на основных ветвях.

Таким образом, заметно ускоряется рост существующих плодов. Эту процедуру я также провожу последний раз за месяц, или полтора до окончания сезона. На одном кусте, как правило, оставляю не более 20-25 плодов.

О будущем урожае следует задуматься еще на этапе высаживания рассады. Важно проводить регулярную обрезку, следить за формированием куста. Для высокорослых сортов имеет смысл продумать конструкции из шпалер на момент формирования завязей. Если направлять развитие перца самостоятельно - всегда можно рассчитывать на хороший урожай.

Ольга Степановна, садовод

Агротехника сладкого перца в условиях открытого и закрытого грунта включает в себя несколько составляющих. Это своевременный полив, рыхление, подкормка минеральными либо органическими удобрениями, а также борьба с вредителями и заболеваниями. Но, кроме этих стандартных и обязательных мероприятий, существует еще одно — правильное формирование куста растений. Формирование перца в теплице и на грядках в открытом грунте — агротехнический прием, без которого во многих случаях нельзя обойтись, если хочется получить достойный урожай этого пасленового растения. Информация о том, как правильно формировать кусты болгарского перца пригодится всем, кто выращивает его на своих участках.

Многие овощеводы, которые долгие годы выращивают перец на своих участках, считают, что формировать его нужно обязательно, чтобы плоды были крупными, красивыми и мясистыми, а урожай высоким. Другие же полагают, что и без этого приема удастся получить хороший урожай вкусных и сочных плодов, если обеспечить плодоносящие растения водой и удобрениями.

Именно для таких огородников селекционеры вывели несколько сортов и гибридов этого растения, отличающихся низким ростом и слабым образованием веточек:

1. Сорта — Виктория, Тополин, Зодиак, Подарок Молдовы, Добряк, Флорида и другие.
2. Гибриды — Максим F1, Клаудио F1, Меркурий F1, Джемини F1 и другие.

Эти перцы в формировании кустов обычно не нуждаются, и их можно оставить расти как есть. В данном случае возможно лишь частичное пасынкование, если растения посажены слишком густо и затеняют друг друга. У них удалите все слабые, бесплодные и направленные внутрь веточки.

Для среднерослых и высокорослых сортов и гибридов, которые вырастают до 1-2 м, необходимость формирования перца очевидна. Они быстро растут и сильно ветвятся, поэтому, если оставить все побеги, на них будет образовываться много завязи, но созревшие плоды будут мелкими и тонкостенными. К тому же слишком разросшаяся зеленая масса — это идеальные условия для возникновения заболеваний и размножения вредителей.

Формировать высокорослые перцы нужно обязательно независимо от того, сколько они вегетируют, то есть правильное формирование необходимо:

• ранним сортам и гибридам, плоды которых достигают технической спелости примерно на 100-й день после всходов;
• среднеспелым растениям, первые плоды которых созревают на 135-й день;
• позднеспелым перцам, плоды которых можно снимать на 145-160-й день.

Таким образом, формирование куста перца — это агроприем, направленный на получение наибольшего объема урожая качественных плодов.Выполняется оно путем своевременного удаления лишних листьев и боковых отростков растений с целью обеспечения оставшихся необходимым количеством питательных элементов, воздуха и солнечного освещения. Это не разовая процедура — формирование перца состоит из нескольких последовательных этапов, которые выполняются один за другим в течение всего периода вегетации перца.

Правила формирования куста перца

В условиях защищенного грунта, при высокой температуре и влажности, кусты сладкого болгарского перца имеют склонность пышно разрастаться и образовывать сравнительно небольшое число генеративных органов. Поэтому только с помощью правильной формировки перца в теплице можно получить то количество плодов, на которое способен выращиваемый сорт или гибрид. Начинать формирование перцев в теплице нужно уже на стадии рассады.

В рассадный период

Если вы выращиваете рассаду болгарского перца своими руками, начинайте формировать ее, когда она подрастет до высоты приблизительно 15-20 см. Обыкновенно по достижении сеянцами таких размеров, они начинают ветвиться и делятся на 2 одинаковые веточки. Между ними образуется первый бутон, который называют коронным. Он может раскрыться и зацвести еще до высадки рассады на постоянное место в теплицу. Этот первый бутон, появившийся на перце, удалите, чтобы раньше времени не нагружать растущие кусты плодами и дать возможность растениям ветвиться.

В случае если у вас растет какой-то особо ценный сорт, то оставьте коронные бутоны на паре самых сильных и развитых кустиков. Из плодов, которые вырастут из них, можно будет собрать сортовые семена для дальнейшего размножения.

В теплице

В теплых обогреваемых теплицах, например в теплице из поликарбоната, у сладкого перца есть все условия для быстрого роста и увеличения зеленой массы, поэтому высаживайте рассаду таким образом, чтобы в дальнейшем кустам хватило места для беспроблемной вегетации. Размещайте перцы в теплице по схеме 50 на 70 см (примерно 3-6 шт. на 1 кв. м для растений с сильной кустистостью и 6-8 шт. — со средней кустистостью).

Формирование кустов перца в теплице выполняйте в следующей последовательности:

1. Листочки, располагающиеся на стебле до основной развилки постепенно удаляются, как и образующиеся пасынки.
2. Побеги, которые выросли после первого разветвления — это так называемые скелетные ветки или ветки 1-го порядка. Обычно их бывает 2 шт. Если их больше, остальные удалите. Так вы начнете формировать перец в два стебля.
3. В свою очередь скелетные побеги тоже разделяются на 2 веточки. Оставьте самую сильную из них, а другую обрежьте после первого листа и цветка. На оставшейся веточке оставьте все листочки, бутоны и завязь.
4. С веточками 3-го порядка сделайте то же самое: выделите самую крепкую и оставьте на ней все вегетативные органы, а вторую обрежьте ножом или секатором после 1-го листка и бутона.
5. Все веточки последующих порядков формируйте точно также.

Если вы решили формировать куст перца методом в 2 стебля, еще до высадки рассады в теплицу установите шпалеру таким образом, чтобы каждый порядок вновь отрастающих веточек можно было привязать к поперечной перекладине. Это нужно сделать обязательно, так как под тяжестью наливающихся плодов тонкие и хрупкие веточки перца могут сломаться. Такие веточки завянут, а вместе с ними погибнут и все завязавшиеся на них плоды. Подвязывайте веточки тонкой бечевкой, осторожно обернув ее вокруг каждого побега против часовой стрелки.

Не забывайте периодически осматривать штамбы перцев и удалять бесплодные побеги и нижние листья, которые могут вырастать на них в процессе вегетации. Удаляйте все пасынки и ненужные побеги, направленные внутрь куста, а также желтеющие и увядающие листочки. Примерно за 1,5 месяца до планируемого окончания сбора урожая прищипните точки роста у всех плодоносящих ветвей, чтобы прекратить их рост и перенаправить питательные элементы в созревающие перцы. При такой схеме формирования (в виде V-образного куста) с одного перца можно получить приблизительно 20-25 больших и мясистых плодов.

В открытом грунте

Формированию перцев в открытом грунте подлежат лишь средне- и сильнорослые сорта и гибриды этого овощного растения. Низкорослые, как и в теплицах, в нем не нуждаются. Формируйте растения перца в следующей последовательности:

1. Когда саженцы приживутся и достигнут высоты примерно 25-30 см, удалите у них коронные бутоны и прищипните верхушку на главных стеблях. Это заставит перцы начать куститься. Основу куста будут составлять 3-5 скелетных побега первого уровня, сформированных от развилки побега (остальные лучше удалить).
2. На каждом последующем уровне боковых побегов, появляющихся на кусте, сохраняйте приблизительно такое же число веточек, остальные прищипывайте над первым бутоном и листом (эти цветки принесут полноценные плоды).
3. Не забывайте обрывать нижние листья перцев, все отрастающие пасынки, бесплодные жирующие побеги (нижние побеги, образующиеся на штамбе), кривые и растущие в середину куста, а также желтеющие листья. Так вы заставите растения более рационально перераспределять питательные вещества, поступающие от корней.
4. Когда на перце сформируется достаточное число плодов, прищипните скелетные ветви или обрежьте их верхушки. После этого уже сформировавшаяся завязь сладких перцев будет интенсивно расти, а новая образовываться не будет. Но также будут продолжать отрастать новые боковые побеги и листочки.

Формирование сладкого перца в открытом грунте заканчивайте за месяц до завершения сезона, чтобы все завязавшиеся плоды успели вызреть.

Чтобы правильно сформировать кустики перца в открытом и закрытом грунте, обратите внимание на советы опытных огородников, которые на своем опыте убедились в их практической ценности. Итак:

1. Если на рассаде перцев образуется не один, а несколько коронных бутонов, все они подлежат незамедлительному удалению. Это даст возможность молодым кустикам отрастить плодоносящие побеги, расположенные выше.
2. На слишком густооблиственных растениях перца необходимо обрывать лишние листья, даже если они здоровые и зеленые, чтобы они не забирали сок, предназначенный для плодов. Но сильно увлекаться этим не стоит, ведь листья — это важные вегетативные органы растений и без них нормальное существование перцев невозможно.
3. Учитывайте погодные условия в период вегетации перцев. В летнюю засуху лучше не обрывать листья у перцев, растущие на нижних веточках и стебле до развилки — они создадут тень и прикроют грунт, что не позволит ему перегреться. В дождливую погоду, наоборот, эти листочки надо убрать непременно, чтобы земля хорошо вентилировалась и на ней не застаивалась избыточная влага, создающая безупречные условия для развития бактериальных и грибковых болезней.
4. Самое последнее удаление листочков проведите не позднее 30-45 дней до предполагаемой даты сбора последних плодов, иначе они не вызреют.

Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

• На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
• Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
• Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши. Либо достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

1. Удаление цветочных коронных бутонов . Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
2. Прищипывание ненужных побегов . Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
3. Удаление лишних побегов и нижних листиков . В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
4. Прищипывание скелетных веточек . Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

Какой перец не требует формирования

Не нужно формировать следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

• Слабоветвящиеся сорта перца : Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
• Слабоветвящиеся гибриды перца : Буратино F1, Клаудио F1, Отелло F1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Пасынкование перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Как правильно формировать перец в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.

Формирование куста перца, видео

Если у вас остались какие-либо вопросы о формировке сладкого и горького перца, пишите их в комментариях.