Проведение водопровода на даче. Как сделать своими руками летний водопровод на даче

Вода является обязательным условием для комфортного проживания человека, ведения хозяйства и выращивания растений. Но если в многоквартирных домах подача воды осуществляется централизованным трубопроводом, то на большинстве частных участках их владельцы должны решать эту проблему самостоятельно. И сделать это придется как можно быстрее, ведь полноценный водопровод дает возможность пользоваться санузлом, душем, стиральной машинкой, мойкой на кухне – всеми приборами, без которых комфорт современного человека будет далеко неполным.

В большинстве случаев, чтобы сделать водопровод в частном доме, надо пробурить скважину

Среди дачников большой популярностью пользуются насосные станции, которые могут подавать воду с колодцев, скважин, родников. Современные технологии позволяют сделать любой дачный дом максимально комфортным и обустроить в нем автономную систему водоснабжения. Водоснабжение дачного дома осуществляется несколькими методами, главным условием для него является наличие скважины и насоса, который сможет перекачать необходимое количество воды для всего дома, хозяйственных построек, полива и ведения хозяйства.

Всесезонный или летний вариант

Существует два типа водоснабжения дачного участка, он выбирается в зависимости от потребностей владельца дома и глубины расположения воды.

Упрощенный или летний . Подойдет для тех, кто приезжает на дачу только в период с весны по осень. Можно обойтись без капитального и дорогого водопровода и сделать стационарный или разборный вариант. Используя разборный водопровод коммуникации можно проложить по поверхности, а потом их разобрать и убрать на зиму. При стационарном монтаже также используются самые простые технологии, силиконовые или резиновые трубы, которые закапываются под уклоном на глубину 1 м и остаются там постоянно, в необходимых точках выводятся разборные краны. Единственное требование – спуск воды с труб системы, чтобы из-за морозов не повредился трубопровод.

Такая система подойдет только для временного проживания, если на даче планируется отдыхать и зимой, нужен более надежный водопровод

Зимний или всесезонный . Разработка этого варианта более сложная, затратная по времени и средствам. Учитывается уклон рельефа и максимальная глубина промерзания грунта. Для подачи воды применяется насос, который сможет выдавать оптимальный напор, это смогут просчитать специалисты. Трубы укладываются под углом в направлении подземных вод на глубине минимум 20 см ниже точки промерзания земли. При использовании утеплителей трубы могут располагаться на глубине до 30 см от поверхности. Утепление требуется колодцам и насосам. Необходимо помнить, что есть модели станций, размещение которых возможно только в помещении с плюсовой температурой круглый год.

Важно помнить, что утепление также требуется всей канализационной системе, которая находится за пределами отапливаемых помещений.

Утепление требуется не только трубам, но и колодцу

Источники водоснабжения

Очень важно принять верное решение при выборе источника воды, чтобы он был удобным, а вода – максимально чистой и безопасной.

Колодец . Простой, известный, недорогой и старый вариант обеспечения водой. Обустроить его можно, только если есть пригодный слой воды. Он должен находиться на глубине до 15м. Колодец может обеспечивать водой до 50 лет, получать ее возможно даже без электричества. Однако колодцу требуется периодическая чистка, в него попадает грязная вода с поверхности, поэтому необходима качественная изоляция всех стыков.

Скважина . Существует несколько видов скважин. Первая – «на песок», берет воду с верхних слоев, глубина до 50 м, запас до 500 л/ч, прослужит она около пяти лет. Часто засоряются фильтры, если есть подземная река, то фильтры не засоряются, система прослужит минимум 20 лет, а источник неисчерпаемый. Вторая – «артезианская», подает воду из слоев, располагающихся на глубине до 1000 м и даже больше. Вода чистая, запас может составлять от 1500 л/ч и быть даже не ограниченным.

Две схемы устройства скважины для обеспечения дома водой

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа автономного водопровода и канализации . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

В частных домах их делают редко с максимальной глубиной до 135 м, поскольку для скважин требуется специальное разрешение и достаточно дорогая регистрация, а само обустройство может затянуться до месяца. К преимуществам таких скважин относится то, что в них не попадают грунтовые или верховые воды, срок службы около 50 лет. Минус в необходимости провести ряд расчетов, чтобы правильно подобрать оборудование.

Родник . На некоторых участках встречаться родники, используемые для обеспечения высококачественной, чистой водой. Особенность такого источника в его практически неисчерпаемом запасе воды и хорошей производительностью, однако, встречаются они очень редко.

Центральное водоснабжение . Если рядом проходит центральная магистраль, то можно подключиться к ней. Это обеспечит достаточный напор воды, но не всегда она будет хорошей очистки. Для подключения требуется подать заявление, проект и получить разрешение санэпидемстанции. На это может уйти несколько месяцев и обойдется достаточно дорого, причем, это будут не разовые расходы – за использованную воду надо будет платить, как в квартире. Все работы по подключению проводятся только сотрудниками водоканала.

Централизованное водоснабжение может оказаться удобным, но периодически придется пропускать к счетчикам контролеров

Учитывая все особенности каждого варианта, большинство владельцев дачных участков, жителей частного сектора выбирает бурение скважины.

Особенности системы водоснабжения

Стандартная система водоснабжения содержит определенные элементы:

источник;

трубопровод;

станция/насос;

клапаны, фильтры;

вспомогательное оборудование;

котел, водонагреватель;

разводка по дому, коллектор.

Трубопровод может изменяться по комплектации или схеме. Обязательно учитывается тип источника воды и используемый насос.

Даже принципиальная схема автономного водоснабжения выглядит достаточно сложной

Схема водоснабжения

Чтобы сделать качественный водопровод, разрабатывается схема водоснабжения дачного дома. На данном этапе проводятся определенные подготовительные мероприятия:

составляется точный и подробный план водопровода;

осуществляется закупка и заготовка деталей;

проводятся подготовительные работы на участке и в доме.

Только после этого можно начинать укладку и монтировать трубы. Работы лучше доверить квалифицированным специалистам.

Работы начинаются с разработки подробного плана в нескольких проекциях. В нем учитывается план участка с постройками, глубина промерзания грунта, уклон рельефа, залегание грунтовых вод, коммуникации (если они уже есть), точки водозабора, количество потребителей. Чертеж поможет просчитать число фитингов и метраж трубы. При закупке материала необходимо сделать запас в 10% от необходимого общего количества. Записывается требуемое количество арматуры и соединительных элементов, чтобы ничего не забыть и не сделать ошибок во время монтажа. Глубина прокладки трубопровода на улице обязательно на 20см ниже точки замерзания грунта.

Видео описание

Обеспечение дома водой не обойдется без подбора насосной станции. Про нюансы выбора смотрите в этом видеоролике:

Особенности выбора насоса или станции

Одной из ключевых задач для качественного водоснабжения является правильный выбор оборудования, оно может быть поверхностным или погружным. Идеальным вариантом для дачи будет станция, включающая реле, гидроаккумулятор, насос и подводящий шланг.

Популярной моделью является станция с центробежным эжектором и самовсасывающим насосом. Вода подается с глубины до 9 м, но на высоту до 40 м. Монтаж может осуществляться в кессоне, приямке или в помещении недалеко от источника. Такие модели выбирают благодаря наличию всего необходимого дополнительного оборудования в одном комплекте. Естественно, стоимость станции больше, чем простых насосов. Однако насосная станция дает пользователям больше возможностей. Модели с внешним эжектором применяются для источников глубиной до 45 м, расположенных достаточно далеко от помещений. Монтируются внутри помещения, модель чувствительна к наличию воздуха в системе, сама станция иногда размещается в доме, а эжектор - возле источника, но не дальше 40 м от здания. Важным показателем насоса считается высота всасывания – 45 м.

Видео описание

О чем надо помнить при выборе насоса, наглядно в следующем видео:

Перед выбором станции надо уточнить производительность используемого источника, получаемый напор, уровень, выяснить объем потребляемой воды. Необходимо помнить, что производительность устройства обязательно ниже возможностей используемого источника, однако больше запланированного расхода. Дополнительно учитываются возможные потери напора. После надо изучить параметры станции, наличие возможности монтажа фильтра и установки обратного клапана.

Чтобы не переживать по поводу правильности выбора оборудования, проще всего обратиться в строительную компанию, которая предлагает строительство дома под ключ . Это комплексное возведение дома, включающее в себя все необходимые расчеты инженерных сетей.

Подключение станции

Подключение насоса осуществляться в кессоне или здании. В кессоне ставится клапан, а в помещении другие элементы. При применении колодца рядом возле дома может использоваться станция с небольшой высотой всасывания, но только если в колодце достаточный уровень. Для дальних и глубинных колодцев требуется насос с выносным эжектором, он погружается в колодец, а сама станция размещается в здании, которое отапливаться, даже в самые холода температура не ниже +2 °C. Перед входом в насос ставится сливной кран, клапан, фильтр, после – фильтр, гидроаккумулятор, системы водоподготовки.

Видео описание

Как выполняется подключение насосной станции, показано в следующем видео:

Обустройство системы

Внедрение системы начинается с разработки источника, установке всего необходимого оборудования.

Водоснабжение дачного дома из колодца проводится с подготовки траншей, делается определенный уклон, он направляется к источнику. Обязательно засыпается дно ямы 15см любого песка. Надо избегать возможных изгибов и делать все по прямой линии. Чтобы в холода трубопровод не промерзал, его располагают ниже точки промерзания земли. Если труба прокладывается выше, тогда используется качественный утеплитель. Могут устанавливаться трубы диаметром 32мм из различных материалов, главное чтобы от морозов они не трескались, устанавливается клапан слива на повороте к колодцу. Во 2-м кольце самого колодца делается отверстие под трубу, которая погружается в воду. Труба располагается не ближе 30см до дна, внутри ставится фильтр из сетки, сама труба крепится к вбитому в дно штырю. В кольце проводится гидроизоляция отверстия, по периметру глиняный замок: его слой должен составлять 40см на расстоянии 1,5м, труба засыпается слоем песка в 15см, потом грунт.

Независимо от используемого источника воды, схема разводки труб по дому будет достаточно сложной и ее надо тщательно рассчитывать

Монтаж системы

Система водоснабжения на даче невозможна без укладки по участку труб, направляемых к подготовленному коллектору под уклоном к источнику, там монтируются клапаны, а затем подключаются трубы меньшего диаметра, которые ведут к точкам. Для создания разводки могут использоваться трубы из различных материалов. Для горячей жидкости используется котел/водонагреватель, которые также подключаются к коллектору, но с другой стороны.

Кроме системы подачи водопотока надо продумать систему слива стоков. Раньше применялись выгребные ямы, требующие периодической чистки. Сегодня предлагается септик: очищает поэтапно воду в герметичных камерах, кроме крайней. Самым простым вариантом является септик из нескольких колец. Суть системы в том, что она очищает стоки от твердых частиц и сливает в воду в грунт. При использовании специальных средств очистка происходит качественнее. Чистка системы осуществляется один раз в несколько лет.

Для септиков также применяют специальные насосы

На каждой даче можно обустроить качественный и долговечный водопровод летнего или зимнего типа. Для его создания применяются трубы из различных материалов, а основой водопровода является источник и насос. Источником может выступать скважина, родничок, колодец. В некоторых случаях есть возможность подключения к водопроводу. Перед покупкой насоса надо учитывать его характеристики и возможности, внимание уделяется его подъемной способности, распределению жидкости по потребителям. Одним из важных пунктов является источник воды, который также влияет на выбор устройства.

Проектирование водопровода лучше проводить еще на этапе планирования дома

Заключение

Помните, что работать со специалистами очень важно и крайне необходимо. Они помогут правильно просчитать требуемые материалы и особенности источника. Только так можно гарантировать качественную и постоянную подачу воды и избежать оплошностей в расчетах. Особое внимание специалисты уделяют выбору насосной станции, ведь она покупается на длительный срок и должна работать практически круглосуточно и без перебоев. Если хорошо продумать все нюансы, то дома на дачном участке будет обеспечен круглогодичной подачей чистой воды.

Для комфортного проживания в дачном доме или бытовке желательно создать минимальные удобства, в том числе провести воду. Первое, что нужно сделать, - обустроить автономный источник водоснабжения: колодец, скважину либо накопительную емкость. Дальше вам надо решить основную задачу - проложить водопровод на даче своими руками и организовать его бесперебойную работу. Как это реализуется на практике различными способами, рассказано в данной публикации.

Способы организации водоснабжения

Для дачных домов существует 3 варианта автономной подачи воды:

• из накопительного бака, установленного на чердаке;
• из колодца либо закрытой емкости с помощью поверхностной насосной станции;
• из скважины с погружным насосом.

Примечание. Из неглубокой скважины (до 8 м) воду можно перекачивать той же насосной станцией, а для колодца или емкости применить погружной насос. Но для дачи последнее решение не оправдано экономически, поскольку цена скважинного оборудования выше, чем поверхностного.

Выбор подходящей системы во многом зависит от источника водоснабжения. Вариант со скважиной наиболее затратный, особенно когда ее на участке нет. С бурением вы вряд ли управитесь самостоятельно, придется обращаться к специалистам и платить деньги. Вдобавок нужно приобрести глубинный насос и кабель для подключения, прокладываемый совместно с водопроводом. Решению данного вопроса посвящена .

Колодец или котлован для водяного резервуара выкапывается своими руками за 1-2 дня плюс еще день на обустройство. Статьи расходов две: покупка железобетонных колец и нанесение гидроизоляции, что обойдется дешевле бурения и монтажа обсадной трубы с колонкой. Если же добраться до водоносных горизонтов нет возможности, реализуется вариант с емкостью на 3-10 м³, наполняемой из автоцистерны.

Схема с чердачным баком

Это самый дешевый способ организовать автономное водоснабжение дачи, применяемый в небольших домах с двускатной крышей. Суть проста: на чердаке ставится любой подходящий резервуар – бак или несколько бочек общим объемом 200-600 литров, откуда вода в помещения дачи поступает самотеком. Нет гидроаккумулятора и автоматики, только внутренняя разводка до туалета и ванной комнаты.

Подобная система привлекательна для пользователей по следующим причинам:

• минимальные затраты на закупку сантехники и проведение трубопроводов;
• емкость наполняется любым насосным агрегатом через шланг;
• если резервуар утеплить, то схема способна функционировать зимой.

Справка. Наполнение чердачной емкости обычно производится из колодца с помощью простого центробежного насоса, применяемого для полива садового участка и огорода.

Главный минус системы кроется в самотеке: чем больше опустошается бак, тем слабее давление в водопроводной сети. Часть современных санитарных приборов (например, душевые кабинки) не работают без подпора со стороны магистрали. То же касается накопительных бойлеров для горячего водоснабжения. Ну и самому хозяину хлопотно раз в неделю, а то и чаще, заниматься доливкой бака.

Система с насосной станцией

Эта схема с автоматическим снабжением водой на даче обеспечивает постоянное давление в сети и состоит из таких элементов:

• трубопровод с обратным клапаном на конце, погруженным на уровень 30 см от дна колодца;
• насосная станция в сборе с гидроаккумулятором и реле давления, отвечающего за отключение и запуск двигателя (в просторечии – гидрофор);
• фильтр грубой очистки, задерживающий частицы размером свыше 100 микрон;
• реле сухого хода (иногда входит в комплект станции), предотвращающее включение насосного агрегата при отсутствии воды в магистрали.

Насос накачивает давление в системе, пока не сработает реле, настроенное на определенное давление. Во время водоразбора резиновая «груша» гидроаккумулятора выталкивает накопленный запас воды, после чего давление падает и реле снова запускает электродвигатель станции.

По исполнению эта схема дороже предыдущей, ведь вам потребуется купить перечисленное оборудование и материалы, а потом вырыть траншею для прокладки водопроводной линии. Зато она надежна и автономна в работе, хозяину дома придется лишь изредка тратить время на обслуживание либо перенастройку реле.

О летнем водопроводе

Так называемое летнее водоснабжение на даче – это способ удешевления и упрощения предыдущей схемы, применяемый в теплый и переходной период года, когда уличная температура не опустилась до нуля градусов. Вместо трубопровода, укладываемого на дно траншеи глубиной 1 м и более, используется обычный поливочный шланг. Его разматывают прямо по земле и присоединяют к патрубку насоса, закрепив хомутом. Принцип действия схемы и применяемое оборудование остаются неизменными.

Важный момент. Шланг нельзя прикапывать землей, поэтому он лежит на поверхности и нередко мешается под ногами. Такая магистраль подвержена случайным повреждениям и протечкам, ее может элементарно погрызть дворовой пес. После опорожнения насос не сможет перекачивать воду, пока вы не устраните проблему и не зальете шланг вручную.

Чтобы избежать неприятностей, летний водопровод делают из дешевых пластиковых труб – ПНД или ППР, закопанных на 10-20 см в землю. Здесь важно соблюсти уклон в сторону колодца и установить сливной кран, чтобы опорожнять систему осенью. Другой вариант – пустить трубопровод по стене дома, как это выполнено мастером в следующем видео:

Инструкция по монтажу

Как уже сказано выше, полноценный «зимний» водопровод на даче прячется от морозов в траншее. Ее глубина зависит от расположения границы промерзания грунта, ниже которой необходимо опуститься. Если в силу разных причин это невыполнимо, трубу закапывают как можно глубже (хотя бы на 1 м) и хорошенько утепляют. В отдельных случаях, когда магистраль лежит близко к поверхности, организовывается ее подогрев специальным электрокабелем.

Этапы работ по устройству дачного водоснабжения выглядят так:

1. Копка траншеи и прокладка трубопровода от дома до колодца с устройством водозабора.
2. Установка насосной станции (гидрофора) в техническом помещении с подключением к электросети.
3. Монтаж фильтров, запорной арматуры и внутренней разводки.

Примечание. После запуска системы может потребоваться настройка реле давления, о чем мы расскажем в последнем разделе.

Перед основным циклом работ выполните подготовку – выберите комнату и место в ней для установки гидрофора и наметьте трассу прокладки трубопровода от здания до источника водоснабжения. Одна рекомендация: постарайтесь трассу вести по прямой линии, идущей по кратчайшему пути к дому. Если это невозможно, предусмотрите плавные повороты траншеи, чтобы под землей не пришлось стыковать трубы фитингами, а изгибать с допустимым радиусом.

Прокладываем наружную магистраль

Первый этап – копка траншеи вдоль намеченной трассы, выполняется вручную. В идеале нужно углубиться на 30 см ниже границы промерзания почвы и устроить песчаную подушку высотой 100 мм. Последнюю делать не обязательно, если водопровод планируется прокладывать внутри футляра из канализационной трубы ПВХ с утеплением, как показано на схеме.

Совет. Траншею ройте с небольшим уклоном (5 мм на 1 м длины) в сторону колодца для опорожнения магистрали при необходимости. Ширина канавы – произвольная, но не меньше 30 см, иначе будет неудобно класть трубы.

Устройство наружного водопровода от источника до дачи производится в таком порядке:

1. Выройте траншею вплотную к стенкам колодца и фундаменту здания, как изображено на фото. Если в последнем не предусмотрено закладной гильзы, то придется сверлить сквозное отверстие для ввода трубы в дом. Его диаметр должен составлять не менее 150 мм. Ту же операцию проделайте со стенкой колодезного кольца, выполнив проем Ø50-100 мм.
2. Насыпьте песчаную подушку высотой 10 см и проложите по канаве трубу ПНД диаметром 32 мм, заведя ее в помещение и в колодец. Другой вариант – уложить в траншею трубы ПВХ Ø100 мм (используются для канализации), а водопроводную магистраль протянуть внутри получившегося футляра.
3. Проходы через фундамент и стенку бетонного кольца выполняйте в гильзах с утеплением минеральной ватой.
4. На конец трубопровода, выходящего в створ колодца, установите колено 90° и присоедините к нему вертикальный участок водозабора с обратным клапаном на конце.

Совет. Не применяйте для наружной подземной сети трубы из полипропилена (ППР), предназначенные только для внутренних коммуникаций.

Сверления фундамента можно избежать, если уровень воды в источнике невысокий. Тогда и траншея копается глубже, а труба заводится в дачный домик под железобетонным основанием. С обратной засыпкой канавы торопиться не стоит. Она делается в последнюю очередь, когда система дачного водопровода запущена и проверена в работе. Как производится подготовка траншеи и , смотрите на видео:

Монтаж и подключение насосной станции

Удобство установки гидрофора заключается в том, что основные элементы системы – насос, гидроаккумулятор и реле давления с манометром – уже собраны по схеме, остается лишь подключить коммуникации. Но здесь есть некоторые хитрости, так что при работе соблюдайте следующие рекомендации:

1. Располагайте насосную станцию вплотную к вертикальной трубе, выходящей из пола. Горизонтальный участок от насоса до ввода должен быть как можно короче и выполняться с уклоном.
2. Агрегат крепите к полу через виброизоляционные проставки.
3. Подводящую магистраль лучше подсоединять к насосу через сетчатый фильтр, устанавливаемый на горизонтальном участке.
4. У большинства станций заливные отверстия маленькие и неудобные. Поэтому на выходе из насоса поставьте тройник и патрубок Ø32 мм с краном для заливки системы, как это сделано на фото.
5. Ко второму отводу тройника присоедините водяной фильтр 100 мкм, а дальше разводите коммуникации по дому.

Поскольку потребляемая мощность стандартных насосных станций редко превышает 1 кВт, отдельную электрическую линию тянуть от щитка не обязательно, достаточно поставить хорошую розетку с заземляющим контактом. Если же вы планируете нагревать воду для ГВС при помощи электрического бойлера, то без прокладки отдельного питающего кабеля и монтажа автоматических выключателей не обойтись. К этой же линии подключите ваш перекачивающий агрегат. Как выполняется обвязка гидрофора, рассказывается в очередном видеосюжете:

Запуск и настройка системы

Поверхностная станция всасывающего типа может функционировать только с водонаполненным трубопроводом. Поэтому перед запуском магистраль нужно залить водой через предусмотренную ранее горловину. Вытечь ей в колодец не даст обратный клапан, установленный на водозаборном конце. Заполняйте систему не спеша, давая выйти воздуху через верх, после чего заверните кран и включите насос. Если все сделано правильно, проблем с водоснабжением не возникнет.

Если вас не устраивают заводские настройки реле давления (верхний предел – 2,8 Бар, нижний – 1,4 Бар), то поступите следующим образом:

1. Отключите агрегат, отвинтите и снимите пластиковую крышку реле давления.
2. Поворачивая ключом гайку на большой пружине, измените значение порога отключения. Гайка на маленькой пружине регулирует дельту между верхним и нижним пределом.
3. Проверьте работу агрегата и закройте крышку реле.

Выполнив успешный запуск, проверьте весь уличный трубопровод на предмет протечек, после чего можете смело зарывать траншею.

Заключение

Самостоятельная прокладка зимнего варианта водопровода при обустройстве дачи – процесс довольно трудоемкий, хотя и несложный. При отсутствии опыта сантехнических работ монтаж магистрали и насосного оборудования с обвязкой отнимет 1 день без учета копки канавы. Особое внимание уделяйте герметичности стыков труб: из-за малейшей утечки трубопровод опорожнится за ночь, а утром станция не сможет обеспечить водоснабжение.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

Сегодня стали доступными практически все коммуникационные технологии. Так, многие люди решают провести зимний водопровод на даче своими руками. Такая мера позволяет с комфортом находиться в загородном доме в любое время года.

Правильнее было бы назвать такую систему круглогодичной, ибо ею можно пользоваться в любое время, а не только зимой. В данной статье мы разберем основные свойства создания такой конструкции.

Немного теории

Вначале разберем несколько теоретических аспектов, которые необходимо знать.

Колодец или скважина

Перед тем как начать монтаж зимнего водопровода на даче следует определить тип источника. Разумеется, наилучший вариант – это подключиться к центральному водоснабжению. Однако это далеко не всегда возможно ().

Рассмотрим основные преимущества колодца:

• Не засоряется, если им не пользоваться. Это очень важный фактор, в тех случаях, когда не подразумевается постоянное проживание на даче.

• Для его использования не требуется приобретать мощные насосы, ибо он имеет небольшую глубину. К слову, цена такого оборудования довольно высока.
• В отличие от скважины нет необходимости бурить на большую глубину.

Интересно: сегодня 1 метр бурения стоит в среднем 2,5-3 тысячи рублей.

• Возможность сливать в него воду из системы.

Что касается скважины, то у неё лишь одно достоинство – гораздо более чистая вода. Однако в данном случае качество в стократном размере превосходит количество. Если вы желаете использовать воду для питья, то лишь скважина может дать требуемую чистоту заветной жидкости.

Резюмируя все вышеописанное, можно констатировать два факта:

1. Колодец использовать значительно проще и дешевле, но вода, скорее всего не будет должного качества.
2. Скважину лучше использовать в тех случаях, когда подразумевается постоянное проживание. Однако при этом потребуется стабильное напряжение для работы насоса (во всяком случае, зимой). Впрочем, если с данным аспектом проблемы, аренда дизель генератора для дачи с легкостью решит их.

Чем зимний вариант отличается от летнего

Наверняка люди, которые не слишком осведомлены в данной сфере, зададутся таким вопросом.

Обнародуем его основные отличия:

• Трубы укладываются в грунт ниже уровня промерзания. Для центральной полосы России это составляет порядка двух метров (в северных районах это цифра увеличивается вдвое).
• Возникает необходимость организовать обогрев водопровода на даче. В противном случае вода в трубах замерзнет и они лопнут. Чаще всего для данной задачи используют нагревательный кабель (его стоимость рознится от 140 до 550 рублей за метр).
• Разводка должна быть обязательно последовательной.

Отметим, что сейчас довольно часто люди стали использовать бойлерное отопление. Таким методом прекрасно обогреваются, к примеру, небольшие дачные дома из блок контейнеров. Поэтому при необходимости вы можете совместить магистраль с отоплением.

Основные составляющие

Теперь рассмотрим, из каких элементов состоит описываемая нами система:

• Насос (может быть поверхностным или погружаемым). Требуемая мощность зависит от типа источника и от его глубины. Обычно к таким устройствам прилагается инструкция, в которой указаны возможности подключения.
• Сливной клапан – прибор, отвечающий за слив воды. Обычно его устанавливают около насоса, внизу системы. Если источником выступает колодец, то вода может сливаться прямо в него.
• Водонагревательный кабель . Благодаря нему водопровод на даче зимой можно спокойно использовать. Если вы живете в холодном регионе, то лучше приобрести качественный образец, ибо в противном случае велик риск выхода из строя всей системы.
• Трубы . Сегодня чаще всего для их создания используется полипропилен, который не замерзает, не ржавеет, не трескается и более экологически чистый. Плюс ко всему, такой материал еще и значительно дешевле меди.

Совет: для приваривания кусков трубы необходимо обзавестись специальным «утюжком». Только профессиональное оборудование обеспечит надежный стык.

• Аккумулятор – обеспечивает нормальное давление в системе, а также позволяет в течение некоторого времени функционировать насосу в случае отключения электроэнергии. Установку этого элемента следует доверить специалисту, ибо в случае допущения ошибки, можно столкнуться с серьезными неприятностями.
• Датчик давления – позволяет контролировать работу системы.

Если вы собрались все делать своими руками, то первым делом вам нужно будет позаботиться о подготовке требуемого оборудования.

Потребуется следующий список инструментов:

• Специальный электрический паяльник для полипропиленовых труб («утюжок»). Он обеспечит надежную сварку.
• Газовый ключ номер два. Он нужен для сборки при помощи фитингов (они применяются в местах изгиба).
• Пила по металлу или болгарка с соответствующим диском.
• Резак или ножовка.
• Несколько лопат (совковая и штыковая) и лом. Это пригодится для проведения земляных работ.

Незамерзающий водопровод на даче можно реализовать различными методами. Поэтому мы дадим вам лишь общие рекомендации.

Итак, процесс прокладки выглядит приблизительно так:

• Первым делом подготавливается траншея (глубина не менее 2 метров, а уклон следует расположить в сторону скважины). При этом вы должны добиться максимальной ровности рытья.
• Далее на дно насыпается песок слоем не менее 20 см. После этого в траншею устанавливается труба. При этом магистраль должна надежно соединяться с насосом.
• Обязательно герметизируем то место, где труба выходит из скважины, цементом высокой марки (не хуже 500) и жидким стеклом. Такая мера предотвратит заваливание резервуара грунтовыми водами. При необходимости прикрепляем греющий кабель.

• Проверив все стыки (они должны быть тщательно приварены и загерметизированы), засыпаем все песком, а сверху грунтом (полученным от рытья траншеи). В конце все тщательно утрамбовываем.

Совет: обозначьте место прохождения магистрали, чтобы не наткнуться на неё в ходе проведения садовых работ.

• Теперь требуется выкопать неподалеку от скважины приямок примерно метр глубиной, площадью 80х80 см. Его стенки обложите кирпичом (либо досками, предварительно нанеся на них защитный состав). Далее требуется дно засыпать щебнем, либо залить бетоном.
• В полученное помещение нужно завести трубу, идущую от насоса и питающий кабель. Его кстати, можно уложить прямо в общий кожух, предварительно одев в дополнительную изоляцию.
• В конце утепляем приямок пенопластом либо другим влагостойким изолятором.

На этом работа закончена. Разумеется, процедура может проходить слегка иначе, в зависимости от используемого оборудования.

Заключение

Ну, вот и настал черед завершить наш рассказ, но если вы не смогли уяснить всех тонкостей, то не переживайте. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Его просмотр позволит разобраться во всех нюансах (

Н еобходимость водопровода на даче либо приусадебном участке очевидна. Здесь мы рассмотрим, как сделать водопровод на даче/огороде своими руками , причем с учетом эксплуатации в различные времена года.

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для устройства водопровода можно применить пластиковые трубы с соединениями на пайке либо на специальных пластиковых фитингах. Для соединения на пайке используется специальный электрический паяльник. Стоит он не особо дорого, порядка 2000 рублей, и кроме того, специализированные магазины по продаже труб и фурнитуры для и нередко оказывают услуги по прокату таких паяльников. Для прокладки трубопровода паяльник понадобится не больше чем на один день. Для соединения на фитингах паяльник не нужен, такие соединения можно собрать, что называется, «голыми руками».

Для обычной дачи вполне достаточно труб диаметром двадцать, в крайнем случае, двадцать пять миллиметров.

Летний водопровод своими руками

Сначала рассмотрим устройство водопровода, эксплуатировать который предполагается только в летний период года, то есть летний водопровод на даче, огороде, приусадебном участке. Такой водопровод служит в основном для полива растений, подключения летнего душа, текущих бытовых нужд. В зимнее время его эксплуатация не предусматривается. Летний водопровод может быть как постоянный, так и разборный.

Наиболее распространенный летний водопровод на даче – это трубы (шланги), лежащие прямо на земле . Сделать такой водопровод можно из обычных силиконовых или резиновых шлангов, которые соединяют между собой переходниками. Соединительные переходники есть в продаже, они изготавливаются из пластмассы (см. фотографию), либо оцинкованной стали (последние лучше, но дороже). В продаже есть и специальные защелки. С одной стороны у них «ерши», на которые надевают шланг, а другая сторона представляет собой удобный подпружиненный разъем, соединяются и разъединяются такие защелки в одно движение и обеспечивают надежный стык. Как видите, сложности никакой, единственное, покупая шланги, стоит покупать резиновые с толстыми стенками, армированными капроновыми волокнами. Такой шланг дороже пластикового, зато прослужит лет пятнадцать, как минимум.

Для постоянной летней схемы водопровода на даче своими руками трубы прокладывают в земле, выведя на поверхность только водоразборные краны. Глубина размещения труб невелика, достаточно лишь немного засыпать их землей, чтобы не спотыкаться самим и, разумеется, для сохранности от хищения в отсутствие хозяев.

Приобретая вожделенный дачный участок, хороший хозяин первым делом начнет обустраивать систему водоснабжения и это будет верно. Летний водопровод на даче своими руками провести не так сложно. Ведь без живительной влаги вы не только не сможете вырастить нормальный урожай, но и любое строительство будет весьма затруднительным.

Даже если вы привезете быстро монтируемые дачные дома из блок контейнеров, им понадобится какой-то небольшой фундамент, для обустройства которого необходима вода. Аренда дизель генератора для дачи, на какое-то время решит проблему энергоснабжения, но без воды радости от этого будет мало.

Откуда брать воду

Традиционных источников забора влаги существует несколько, какой из них предпочтительней именно для вашего участка решать следует сугубо индивидуально. Мы же в свою очередь поведаем вам о наиболее распространенных.

Совет: если есть такая возможность, то лучше начать составление проекта с опроса ближайших соседей. Воспользовавшись их опытом и учтя их ошибки можно избежать значительных расходов.

Добрый старый колодец

Если в вашей местности глубина залегания водоносного слоя с качественной питьевой водой находится в пределах 3 – 15м, то не стоит заново изобретать велосипед. Колодец будет самым лучшим решением для вас.

Цена обустройства среднего колодца будет не на много выше чем бурение скважины на песок. Если участок не стоит на скальных породах, то 2 – 3 человека могут выкопать колодец за 1 – 2 недели.

Удобнее всего это делать при помощи бетонных колец, первое кольцо устанавливается в котлован и из под него выбирается грунт. По мере заглубления конструкция надстраивается.

Важно: в отличие от скважины, срок службы колодцев колеблется в районе 50 лет. Плюс при отключении электроэнергии, воду из колодца можно поднять ведром.

Бурение скважины

Различают 2 вида скважин, песчаные и артезианские. Глубина залегания скважины на песок, в зависимости от местоположения, колеблется в пределах 10 – 50м. Начинаться горизонт может сразу за первыми слоями плотного суглинка. Этот же суглинок выступает в роли естественного фильтра, очищая грунтовые и талые воды.

Запас воды зависит от мощности пласта, но в среднем из такой скважины за сутки можно получить до 500л. Серьезной проблемой здесь может быть засорение песком или илом погружных насосов и фильтрационных систем.

Живут такие конструкции чаще всего не долго, примерно от 5 до 20лет. Но если вы попадете на полноводную подземную реку и качественно обустроите ствол скважины, то такой источник может служить дольше.

Специалисты советуют бурить такие скважины вручную, причем искать место для бурения лучше используя дедовские методы. По опыту, при таком подходе вероятность найти качественный источник возрастает в разы. При машинном бурении вы можете просто проскочить нужный горизонт.

Вода в артезианских скважинах добывается из известнякового горизонта. Она конечно более жесткая, но отличается исключительной чистотой. Глубина залегания здесь не предсказуема.

В скальных породах вы можете наткнуться на подземное озеро уже на 30 – 40 метрах. Но есть вариант пробурить и более 100 метров.

Обустройство таких скважин дело достаточно дорогое и, как правило, они делаются в складчину. Кроме серьезных финансовых вложений, вам еще понадобится официальное разрешение от властей, ведь артезианская вода, это достояние государства. Но зато велика вероятность обеспечить себя чистой водой в течение ближайших 50 лет.

Альтернативные способы

Простой и относительно надежный вариант, это подключиться к уже готовой магистрали. Сейчас это можно сделать непосредственно под давлением. Для этого используется накладной тройник с шаровым клапаном.

Тройник крепится болтами на магистрали, после чего просверливается отверстие в трубе и быстро перекрывается клапан. Дальше можно монтировать ветку.

Как вариант можно использовать воду из природных водоемов находящихся неподалеку, но гарантию чистоты вам никто не даст. Поэтому такая вода годится больше для полива. Также можно собирать в отдельные резервуары дождевую воду, но о каких-то серьезных масштабах здесь естественно речь не идет.

Способы обустройства водопровода

Для полива и некоторых бытовых нужд можно смонтировать временную или стационарную систему летнего водоснабжения.

Разборная конструкция

Разборной вариант системы монтируется из гибких силиконовых, либо резиновых шлангов. Соединяются они металлическими или пластиковыми переходниками и разъемами. Такая фурнитура стоит не дорого, плюс ее легко изготовить своими руками.

Говоря о достоинствах, следует отметить то, что цена такой конструкции будет не высокой, плюс собрать ее можно за пару часов. Любое повреждение здесь можно быстро найти и устранить.

Но такая система очень уязвима. Трубы в ней, как правило, лежат прямо на земле или монтируются над землей на специальных подвесах, поэтому их легко повредить.

В конце сезона ее нужно будет разбирать и прятать, так как существует вероятность кражи. Бывалые дачники знают, что самое неприятное здесь то, что за эти шланги все будет цепляться.

Совет: для монтажа временной конструкции опытные дачники прокладывают разборную магистраль из ПНД труб. Она проходит по центру участка и оборудуется несколькими узлами для подключения гибких силиконовых шлангов. Такая система значительно проще и практичней, плюс гибкого шланга требуется намного меньше.

Стационарная летняя система

Стационарный водопровод, безусловно, удобней разборного, так как он прокладывается под землей, не будет мешать и портить ландшафт участка. Пусть вас не смущает слово стационарный, цена такой конструкции будет не намного выше, чем у временной системы. Конечно, повозиться с обустройством придется, но поверьте, это стоит того.

Большим плюсом еще является то, что грамотно проложенная центральная магистраль системы может в случае надобности стать основой для обустройства зимнего водопровода в доме.

• Как и в любом деле начинать следует с создания проекта . Здесь чем вы более тщательно и скрупулезно пропишите и прорисуете каждый узел и сектор системы, тем легче будет подбирать оборудование, материалы и проводить монтаж.
• По опыту можем сказать, что рисовать эскиз лучше непосредственно на местности, то есть самостоятельно пройти каждый метр и поворот магистрали . Так будет проще просчитать количество разъемов и определить, сколько вам нужно точек подключения.

• Центральную магистраль и отводы по секторам можно делать из полипропиленовых труб или из полиэтиленовых труб низкого давления ПНД . В плане расходов эти системы примерно равны, дело в том, что полипропиленовые трубы дороже, чем ПНД, но цена на муфты и разъемы для ПНД уравнивает стоимость сметы.
• Также учтите, полипропиленовые трубы спаиваются, следовательно, понадобится источник электропитания . Конструкцию из ПНД труб можно собрать без пайки.

Важно: для монтажа системы из полипропиленовых труб вам понадобится специальный паяльник. Сейчас многие торговые центры дают в аренду паяльник при условии покупки у них материала, это очень удобно, так как систему можно собрать за 1 – 2 дня и не тратится отдельно на паяльник.

• Если общая длина системы не превышает 30м, то для ее монтажа достаточно труб диаметром 20 мм. Но специалисты советуют прокладывать центральную магистраль трубами диаметром 25 мм, а разводку по секторам можно уже делать двадцатимиллиметровыми трубами. Для системы с низким давлением лучше полностью использовать трубы сечением 25 мм.
• Инструкция по монтажу стандартная . Все трубы должны размещаться с учетом того, что на зиму вода из системы должна быть слита. То есть вся система должна идти под уклон и в самой нижней точке должен быть установлен вентиль или клапан для слива системы. Нижняя точка делается в районе водозабора.
• Если вы монтируете систему для , то глубина закладки делается в районе 20 – 30 см . Для полива грядок, трубу нужно закапывать на глубину порядка полуметра, дабы не повредить ее при вскапывании лопатой или культиватором.

• Для монтажа конструкции из ПНД труб понадобятся специальные муфты, оборудованные внутренней и внешней резьбой . Хотя в них уже установлены уплотнительные кольца, желательно еще подмотать на резьбу фум-ленту, она наматывается по часовой стрелке без складок, 6 – 8 оборотов. Это в разы увеличит плотность и следовательно долговечность соединения.
• Труба загоняется и проталкивается вовнутрь муфты до жесткого упора, это порядка 50 мм . Муфту можно закрутить руками, но в конце следует слегка поджать ее газовым ключом №2. По такой же схеме подсоединяются краны и тройники для разводки.
• Для обрезки пластиковых труб существуют специальные ножницы и роликовые резаки, благодаря им срез получается ровным и не требует дополнительной обработки . Но если вы не желаете тратиться на такой специализированный инструмент, то можно использовать обычную ножовку по металлу, правда, в этом случае заусенца на срезе снимаются круглым напильником.

Совет: приобретая муфту для подсоединения аквапистолета или иного разбрызгивателя лучше брать так называемую муфту с аквастопом, в нее вмонтирован клапан, благодаря которому при замене устройства не нужно отключать воду.

• Как правило, центральная магистраль прокладывается от водозабора к дому и от нее делаются выводы для подключения гибкого шланга или разводка по секторам . Ее имеет смысл сделать более капитально, чтобы была возможность подать воду в дом, если вы, допустим, решили встретить новый год на даче.
• Многие специалисты советуют, чтобы труба не замерзла, закладывать ее глубже уровня промерзания грунта . Но в некоторых районах нашей родины уровень промерзания доходит до 1,5м и это сделать довольно затруднительно. Гораздо проще закопать трубу на глубину 30 – 50 см и утеплить ее.
• Для утепления, на дне траншеи выкладывается ложе из технического полиэтилена, можно взять разрезанную пластиковую трубу большого диаметра . В качестве утепляющего наполнителя можно использовать любой пористый не гигроскопичный материал, например пенопластовую крошку, шлак или керамзит.
• На саму магистральную трубу крепится специальный провод . При подключении к электросети он будет нагреваться и не даст магистрали замерзнуть во время эксплуатации, выпускаются трубы с вмонтированной нагревательной нитью, но они дорогие.
• Труба укладывается на утеплитель и сверху засыпается таким же слоем утеплителя . После чего вся конструкция закрывается гидроизоляцией и засыпается грунтом.

Совет: краны и задвижки для подключения в доме или теплице лучше брать чугунные, латунные или бронзовые. Шаровые задвижки из композитных материалов прослужат не долго.

• При подборе насоса учтите, что в паспорте указывается, с какой глубины он может поднимать воду . Так вот к реальной глубине вашего колодца или скважины нужно прибавить протяженность поливной распределительной системы из расчета 1м вертикального подъема .

На видео в этой статье показаны некоторые тонкости монтажа водопровода.

Отличная статья 0