Как спасти растения от весенне-летних заморозков. Способы спасения растений от весенних заморозков Как восстановить цветы после заморозков
Но все равно хочется пораньше посеять огурцы, холодостойкие овощи и цветы на рассаду, высадить в необогреваемые теплицы томаты и перцы.
И этoт риск оправдан. Чем раньше мы начнем работы, тем больше шансов, что почва не будет высушена ветром, что мы на целый месяц быстрее получим первые огурцы и кабачки, что томаты и перцы отдадут урожай, не успев заболеть фитофторой.
Какой урон приносит непогода? Чего нам бояться, чего ждать? Сильные холода, приходящие вместе с северным ветром, рвут пленку, повреждают неокрепшие всходы и рассаду в теплицах. Не менее коварен и легкий "морозец" в ясные безветренные ночи. Его труднее заранее распознать и встретить во всеоружии.
По некоторым признакам
все же можно угадать приближение холода после жаркого солнечного дня.
К вечеру
обычно ощущается похолодание, воздух около земли становится плотнее и тяжелее, ветер
стихает, столбик термометра постоянно ползет вниз, к 2- 3 часам ночи, достигая 0°С. Особенно достается растениям в низинах.
При минус 3-4°С
под обычной пленкой вода в клетках превращается в лед, а чуть пригреет солнце -
они разрываются. Зато в тени после заморозка наши зеленые питомцы оттаивают постепенно, и повреждений, как правило,
бывает меньше.
В последние годы не спасает и двойная пленка
, настолько резки перепады температур: днем в теплице выше 20°С, а ночью до минус 7°С.
Что делать для защиты и спасения растений дачникам
Что могут сделать для защиты и спасения своих растений опытные дачники?Рассаду теплолюбивых овощей - огурцов, томатов, перцев, баклажанов, тыкв - за 2 недели до высадки на постоянное место закаляют: сокращают поливы, усиленно проветривают, выносят на лоджию или балкон.
Закаляют и семена - прорастающие огуречные, если они не покупные, а свои, кладут в тряпице на 2 недели в тающий снег. Применяют и переменные температуры. Вначале наклюнувшиеся семена 6 часов держат в тепле при 18-20°С, а затем 18 часов при 0-2°С. Растения из таких семян лучше переносят резкие колебания температур и похолодания, меньше болеют.
Можно заранее повысить иммунитет сеянцев , опрыснув их микроэлементами, эпином-экстра, цирконом или силком, а после заморозков подкормить раствором мочевины (1 г на 1 л воды). Против заморозков помогают и гуминовые удобрения типа Дарины, гумата 80.
Теплицу накрывают
толстой пленкой внахлест. Чтобы исключить парусность, ее прижимают с боков
широкой лентой, герметично заделывают все отверстия, двери присыпают снаружи опилками.
Для дополнительного прикрытия растений предусматривают еще и плотный нетканый материал, который накидывают
на невысокие дуги непосредственно над растениями внутри теплицы. Бока прижимают металлическими прутьями или
брусками. Растения не должны соприкасаться с нетканкой.
Против слабых утренних заморозков
эффективно дождевание, проведенное накануне. Влажная почва
хоть и хуже нагревается днем, зато активнее отдает тепло ночью и больше согревает растения. Если ожидается сильное
похолодание, достигающее порой минус 7-8°С, вечером на костре нагревают несколько крупных камней и раскладывают по
дорожке в теплице на металлическом поддоне.
На ночь можно использовать и третий слой укрывного материала, желательно черного цвета, так как он не пропускает в
атмосферу инфракрасное излучение.
Бороздки в рассаднике
делают глубже, чем необходимо для посева, - до 5 см. После заделки семян
остается углубление 2-3 см, чтобы в случае заморозков можно было легко укрыть небольшие растения пленкой, стеклом
или мешковиной.
Крупную рассаду на ночь укрывают свежескошенной травой, если она есть, а также стеклянными банками, ведрами,
кастрюлями.
Всходы раннего картофеля
полностью засыпают землей, а когда морозы кончаются, разокучивают.
Можно укрыть их и нетканкой, при необходимости даже в 2 слоя.
От небольших заморозков хорошо защищает тонкий материал, только края его надо плотно прижать к земле, чтобы
ветер не раздувал. После посева или посадки грядку сразу накрывают тонкой нетканкой, которую можно долго не снимать.
Для теплолюбивых растений
используют плотный спанбонд или агроспан (42 или 60 г/м2). Он
долговечнее, его можно потом постирать, просушить и убрать до осенней непогоды.
Анастасия Лебедева, кандидат с.-х. наук
Иногда в теплице помидоры, проходя закалку, могут попасть под заморозки. Листья при этом начинают увядать. Не пугайтесь и не расстраивайтесь, не обязательно сразу выкидывать подмерзшую рассаду. Ее ещё можно реанимировать.
Рано утром, в четыре, пять часов утра опрыскайте рассаду холодной водой, так чтобы на ворсинках оставались капельки. Дальше ее нужно притенить от солнечных лучей. Главное, чтобы рассада оттаивала медленно и постепенно, в этом случае она вся оживет. Если процесс оттаивания замедлить не удается, то хорошо подкормите подмерзшую рассаду. Внесите под корни мочевину, спичечный коробок на 10 литров воды, эта подкормка поможет листочкам быстрее вырасти.
Специально для реанимирования растений существует особый препарат, называется «Стимул», на пакетике которого написано, что оно применяется именно для восстановления растений после заморозков. 
Средство нужно развести, согласно инструкции и опрыскать помидоры. Результаты можно заметить уже на следующий день. Растение «встрепенется» и начнет потихоньку отходить.
Есть ещё одно средство, которое называется «Эпин», его также часто применяют в такой ситуации. Эти ударные средства для возрождения растений реанимировали уже не одну рассаду и положительно зарекомендовали себя при ее подмерзании. Но ни в коем случае не превышайте рекомендуемую концентрацию раствора, обрабатывайте помидоры только утром или вечером.
Для стимуляции помидор вам поможет ещё один рецепт. На литр теплой воды добавьте столовую ложку нашатырного спирта. Этим раствором пролейте всю рассаду. Азот очень хорошо простимулирует ее к дальнейшему росту, а вода улучшит сокодвижение.
Пока растение не нужно обрезать или прищипывать, ведь у него сейчас большой стресс, пусть оно немного наберет сил, но ни в коем случае не спешите выбрасывать или выдергивать рассаду.
Через пару дней пролейте, как следует «Фитоспорином». Таким образом, пока мы растение не обрываем, помогаем ему выйти из этого стресса. Увядшие листочки, постепенно подсохнут и отпадут сами.
Если рассада помидор ещё находится в стаканчике из подложки, то корням будет в ней тепло и помидоры постепенно начнут отходить от заморозков. Ещё очень хорошо рассада переносит заморозки, если она была посажена в улитку. Если рассада уже высажена в землю и сильно пострадала, то после первой помощи, необходимо оставить на макушке 1 пасынок, остальные пасынки необходимо прищипнуть. Делается это для того, чтобы растение не растрачивало лишние силы и снова набирало рост, а вместо замерзших пасынков пошли новые. Часто даже самая бледная рассада помидор оживает и дает хороший урожай.
Сильно пострадавшую рассаду подкармливайте гуматами и коровяком.
Как избежать подобной ошибки?
Держать помидоры дома тоже не вариант, нужно обязательно делать для них укрытия. Укрытие должно быть хорошее и теплое, если у вас нет рассадника с отоплением. Посадив рассаду в землю, поставьте дуги и укройте ее плотной пленкой. Укрытая таким образом рассада не пострадает даже в сильные морозы.
Возвратные заморозки это всегда неприятности, в особенности для растений, которые могут весьма сильно пострадать, а мы остаться без урожая.
Предвестником возвратных заморозков обычно является очень ранняя весна, за ней частенько следуют холода. Хорошо, если раннее тепло приходит всего на несколько дней и не успевает «разбудить» почки плодовых деревьев и ягодных кустарников.Куда хуже, если ранний теплый период затягивается на недели, почки распускаются, показываются кончики листьев и даже бутоны, а затем приходят морозы и ложится, на уже довольно прогретую почву, снег.
Что может быть с растениями от воздействия отрицательных температур поздней весной, когда растения уже начали вегетировать?
Наиболее часто от мороза гибнут цветочные почки, бутоны, цветки, но иногда листовые пластинки и даже молодые побеги.
Это вовсе не означает, что под влиянием отрицательных температур почки и цветки опадают, довольно часто гибнут только ткани почек или становится стерильной пыльца, а рыльце пестика приобретает неспособность к восприятию пыльцы, то есть цветки становятся фактически бесполыми и урожая уже ждать не приходится. Чаще всего гибнут цветки по границам кроны, в центре же дерева нередко цветки выживают и плоды могут быть, но конечно даже в этом случае урожай будет минимальным.
Если температура опустится ниже 7-8 градусов мороза, то могут пострадать и распустившиеся листовые пластинки или их кончики (смотря на какой стадии развития мороз их застанет). Это также отрицательно скажется на дальнейшем росте и развитии растений, так как поврежденные листочки не смогут нормально осуществлять процессы фотосинтезаа,следовательно, роста и развития.
Побеги, точнее молодые приросты, если они успеют образоваться к тому моменту, также могут погибнуть, в особенности плохо, когда гибнут точки роста, почки расположенные на кончиках побегов, тогда последние прекращают рост в длину и дерево может покрыться обрастающими побегами, неплодоносящими волчками.
Что делать после мороза? Первым делом не спешить и оценить обстановку, срезать пару побегов из разных частей кроны плодового дерева или куста и оценить почки, приросты, цветки, бутоны. Если почки на разрезе имеют нетипичную, обычно черную или серо-коричневую окраску, то велика вероятность того, что они погибли. Цветки также обычно чернеют в центре, становится серо-коричневым пестик, столбики тычинок, это означает, что они вымерзли и фактически погибли.
Если так и есть, то нужно прибегать к реанимации, конечно, оживить генеративные почки и вдохнуть жизнь в цветки уже невозможно, но позаботиться об урожае будущего года вполне можно.
Первым делом необходимо растения хорошо полить, ведь сильный мороз может буквально выморозить из почвы всю влагу и растения измученные морозом, еще и начнут ощущать ей дефицит, не смогут усваивать в почве имеющиеся питательные вещества. Перед поливом грунт нужно хорошо разрыхлить (на 5-6 см), после чего вылить под взрослые деревья старше 6-7 лет по 3-4 ведра воды, а более молодые по 2-3 ведра. Под кустарники хватит 1,5-2 ведер воды, но почву перед поливом надо тоже хорошенько взрыхлить (на 3-4 см).
После полива не забудьте замульчировать поверхность торфом или перегноем слоем в 1,5-2 см, чтобы влагу сберечь, и она не испарилась в первый же жаркий день после полива.
Далее подкормки, сразу после повышения температуры деревья и кустарники нужно подкормить двойными дозами азотных удобрений, чтобы активировать спящие почки и возобновить рост. Под кустарники можно внести по столовой ложке аммиачной селитры, под деревья по две ложки. Лучше всего эти удобрения вносить в растворенном в воде виде – эти нормы нужно растворить в ведре воды комнатной температуры.
В июне-июле растения следует подкормить двойными дозами суперфосфата и калийной соли, под деревья по 20-25 г каждого из этих удобрений, под кустарники по 10-15 г. Фосфор и калий будут способствовать полноценному развитию растений и закладке цветковых почек – залога будущего урожая.
Обрезка – ее можно провести в июне, удалив все побеги, которые вымерзли, замазав места срезов садовым варом. Обрезать можно несмотря на то, что на дворе лето и, казалось бы, обрезку делать нельзя, но если мы оставим мертвые побеги нетронутыми, то они могут стать рассадником инфекции, буквально открытыми воротами в куст или дерево.
Ну и конечно не стоит забывать про иной уход в течение всего теплого периода, помните, что деревья и кустарники ослаблены, иммунитет их практически истощен, поэтому обязательными должны стать защитные мероприятия против вредителей и болезней, прополки сорняков, рыхления почвы и поливы в течение всего теплого сезона.
Н.В. Хромов, канд. биол. наук
Возвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая. Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему.
Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки, как их предугадать и, главное, как не допустить их пагубного влияния на растения.
Чем опасны возвратные заморозки?
Вред, который возвратные заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. Впрочем, в первые месяцы весны они не несут никакой угрозы, потому что молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся.
Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10-х чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов и т.д., для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны. Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и в итоге к гибели самих растений.
Возвратных заморозков боятся не все
Ряд растений реагирует на возвратные заморозки совершенно безболезненно. Это прежде всего холодостойкие культуры, способные выдерживать низкие температуры без существенных повреждений: петрушка (до -7…-9 °С), морковь (до -5…-7 °С), сельдерей (до -3…-5 °С), а также лук, укроп и шпинат - до -5…-7 °С.
Кому могут навредить весенние заморозки?
Некоторые растения под влиянием даже кратковременного резкого похолодания могут на время остановиться в росте. Иные и вовсе замерзнуть или существенно снизить урожайность.
Если говорить о косточковых - вишне, яблоне, персике, груше, абрикосе, сливе, - то губительной для их почек будет температура около -4 °С. Наиболее уязвимы они в момент цветения: тогда они могут пострадать и при -2 °С.
Но первыми, даже при -1 °С, страдают теплолюбивые культуры и культуры, растущие близко к земле. К ним относятся огурцы, кабачки, ягоды, тыква и т.д., а также молодые сеянцы цветочных культур, таких как кобея, дурман, цинния и др.
При незначительных отрицательных температурах может серьезно пострадать и незакаленная или непрочно укоренившаяся рассада томатов, перца или баклажанов. От заморозка в -1…-2 °С она вряд ли погибнет, но точно остановится в росте, а начало плодоношения задержится примерно на 10-15 дней. Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь молодые растеньица, не забывайте за несколько дней до высадки рассады в грунт закаливать ее, создавая условия, в которых растениям в скором времени придется «поселиться».
Как предсказать возвратные заморозки
Несмотря на то, что в последнее десятилетие зимы стали явно теплее, вероятность возникновения весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно. Но почему бы не воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными?
Слепо доверять прогнозу, услышанному, например, по телевизору, не стоит. Синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100% гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних - останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов.
Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и т.д.). Предугадать заморозки поможет и сама природа, а вам просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха на термометре приблизилась к отметкам +1…+2 °С, - скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца.
О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. И, наоборот, в ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.
Защищаем сад от возвратных заморозков
Способов защиты от заморозков много. Некоторые из них отлично справляются с поставленной задачей. Иные, как показала практика, достаточно трудоемки, сомнительны или неэффективны. Рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно, поэтому давайте поговорим о наиболее популярных: дождевании, задымлении, сооружении укрытий и применении удобрений.
Метод дождевания
Этот метод применяют, когда температура опускается к 0 °С. Для дождевания необходимо надеть на поливочный шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и целиком опрыскать водой деревья и кустарники, которые могут пострадать от заморозка. По мере того как замерзает вода, будет выделяться тепло, спасительное для растений.
Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0 °С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет служить растениям надежной защитой. Дело в том, что он обладает большой теплоемкостью, а значит не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки.
Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5 °С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия попросту пропадут.
Метод дымления
Метод дымления как средство защиты растений от заморозков является одним из самых популярных вот уже много лет, а то и десятилетий.
Суть его в том, что на участке разводятся костры и создается теплая дымовая завеса. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения.
Топливом могут служить солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное - не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.
Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла). Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы и т.п.), а сверху - слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют трехсантиметровый слой земли, оставляя в центре небольшое пространство: сквозь него будет проходить дым.
Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки.
Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0 °С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма.
Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых - относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он сегодня считается если не малоэффективным, то как минимум сомнительным.
Недостатки метода:
**Невозможность использования во время сильного ветра.
**Неэкологичность. О вреде сжигания сухих листьев и прочего садового мусора много уже сказано.
**Для того, чтобы метод работал, все-таки должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. А не будет небольшого ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, - и толку от дымления не будет, дым будет просто уходить в небо.
Все эти варианты спасения растений от заморозков хороши, если вы находитесь на участке постоянно или можете быстро до него добраться. Но как быть тем, кто бывает на даче редко и возможности позаботиться о растениях сию минуту не имеет? Ответ прост: вам идеально подходит следующий метод в борьбе с возвратными заморозками - устройство укрытий.
Укрытия из подручных материалов
Обеспечить защиту от возвратных заморозков помогут простые сооружения из различных укрывных материалов и каркаса, изготовленного из дерева, арматуры или металлопластиковых труб - т.е. нечто вроде небольших парничков.
Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний для этого не требуется, зато польза будет огромная. К тому же, демонтировать их при необходимости так же легко, как и установить.
Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым.
Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники - кариоптерис, цианотус, буддлею Давида и другие, - достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы клубники, погибающие уже при температуре около -1 °С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном.
Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из-под сметаны.
Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит, заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью.
Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками. Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.
Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Главное, помните: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев.
Защита в теплицах и парниках
Если ожидаются заморозки в районе -4…-7 °С, придется дополнительно позаботиться и об обитателях теплиц и парников: они тоже нуждаются в укрытии.
Для этого можно использовать старые газеты, мешковину или современные укрывные материалы - агроспан, лутрасил и т.д.
В случае, когда растения внутри теплицы укрыть не получится (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу. Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой воздушный зазор: так вы гарантированно убережете всех «жителей» теплицы от морозов.
Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут - в открытом грунте или в теплице, - целесообразнее использовать современные укрывные материалы. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.
Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления.
Удобрения против заморозков
Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5 °С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием.
Важно: производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет.
Наверное, идеального способа защиты растений от возвратных заморозков не существует. Каждый из вышеперечисленных хорош по-своему, у каждого есть свои недостатки. Какой из них предпочесть - решать лишь вам. Но какой бы способ вы ни выбрали, растения в любом случае будут благодарны за заботу и одарят вас щедрым урожаем.
Немедленно уберите с в теплое место. При этом необходимо следить за температурой, перепады не должны составлять больше пяти градусов. Если это правило не соблюдать, тогда листьям потребуется больше влаги, а так как замерзшие корни не смогут этого дать, скорее всего, погибнет.
Если вы все-таки решили занести домашнего любимца с мороза сразу в теплое помещение, погрузите горшок в таз с водой, температура которой должна быть немного выше комнатной.
Накройте замерзшее растение полиэтиленовым пакетом, создав тем самым условия мини- . Полив или опрыскивание цветка раствором «Эпина» только принесет пользу.
Если комнатный цветок замерз при нормальном поливе, возможно, произошла холодная пересушка. При переохлаждении почвы или поливе ледяной водой корни не берут в себя воду, а верхняя часть испаряет ее по-прежнему. Растение при этом начинает сильно обезвоживаться. В этом случае обильно полейте его теплым раствором «Корневин» (один грамм на литр воды) и добавляйте это средство во время полива в течение ближайших двух недель.
Цветы, имеющие толстые корни, которые запасают воду, реагируют довольно резко на переохлаждение. Влагонасыщенная ткань начинает интенсивно разлагаться после перенесенного шока. Добавьте в первый полив «Фундазол» вместе с «Корневином». Постарайтесь поддерживать постоянную температуру, избегая резких перепадов.
Листья замерзшего растения начинают желтеть или чернеть и постепенно отпадать, и это первый признак того, что растение замерзло. От этого страдает не только сам цветок, но и его корневая система. Если все вышеперечисленные методы не помогли, для его спасения потребуются крайние меры. Срежьте верхушки растения и поставьте в воду. В скором времени они должны пустить корни, после чего их можно будет смело сажать в грунт. Не забудьте сделать отросткам парниковый эффект, для этого накройте горшок полиэтиленовым мешком или стеклянной банкой.
Вам подарили букет, а он завял уже к концу вечера. И это несмотря на то, что вы сразу же поставили его в вазу. Такое, к сожалению, бывает довольно часто. Возможно, вы поставили цветы с мороза в самое теплое место в квартире либо дарителю попался нечестный продавец. Не спешите задумываться о чувствах дарителя к вам и не отчаивайтесь - с помощью нескольких нехитрых приемов вам удастся вернуть букету свежесть и продлить его жизнь.
Вам понадобится
- Вода, бумага, сахар, удобрение для срезанных цветов
Инструкция
На ночь поставьте букет в прохладное помещение. Если у вас розы, то можно и вовсе наполнить ванну холодной водой и положить их туда. Если вы будете делать это каждую ночь, цветы смогут простоять у вас до двух недель.
